تاريخ لا يُشترى ولا يُباع !

 زاهر بن حارث المحروقي ، جريدة عمان 25 فبراير 2025

«أنا سيف.. وأنا سليمان.. وأنا زاهر».

هكذا أجبنا الدليل السياحي الذي سألَنا عن أسمائنا بعد أن أخبرَنا بأنّ اسمه محمد.

«ما شاء الله. تحملون أسماء تُشبه أسماءنا».

«وهل أنتَ مستغرب من هذا الأمر وأنتَ دليلٌ سياحي؟! ألا تعلم التأثير العُماني على كلِّ ما فـي زنجبار من بشر وحجر وشجر؟!»

حدث هذا الحوار صبيحة الأربعاء الحادي عشر من ديسمبر 2024 عندما مرّ بنا محمد فـي الفندق. بالقطع فاجأه تعليقُنا، إذ ربما لم ينتبه إلى حقيقة أننا من عُمان، بحكم أنه يؤدِّي هذا العمل يوميًّا بشكل روتيني ويصادف أناسًا من بقاع شتى من العالم.

خرجنا من الفندق وبدأنا الجولة مشيًا على الأقدام أمام ساحة فرضاني التي تُعدّ من أبرز المعالم السياحية فـي المدينة الحجرية (Stone Town)، بل تُعدّ قلب زنجبار الثقافـي والتاريخي. وقفنا أمام لوحة عليها شعار سلطنة عُمان وتشير إلى أعمال الترميم التي تُجرى لـ«بيت العجائب». عدتُ بذاكرتي أربع سنوات إلى الوراء عندما علمتُ بتساقط جزء من هذا المَعْلم التاريخي، لكنّ محمدًا أضاف إلينا تفاصيل أكثر؛ فقد حدث هذا التساقط فـي الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق من ظهر يوم الجمعة الخامس والعشرين من ديسمبر 2020، وانهار الجزء الأمامي من «بيت العجائب»؛ وتحديدًا الواجهة المطلة على البحر وبها برج الساعة. وبرج الساعة هذا له حكاية أخرى لا تقل دهشة عن حكاية الانهيار؛ فقد بُني عوضًا عن منارة دُمِّرت خلال الاعتداء الإنجليزي على زنجبار عام 1896، والذي سأسرد حكايته بعد قليل، وأثناء إعادة الترميم عام 1897 بُني برج الساعة مكان المنارة.

كنتُ أمنّي نفسي بأن يتمكن دليلنا من إدخالنا إلى «بيت العجائب»، ولكن أعمال الترميم حالت دون ذلك، مثلما حالت دون الدخول إلى «بيت الساحل» الذي يرمم بدوره ويقع بجانب «بيت العجائب» الذي ظلّ شامخًا منذ عام 1883، عندما بناه السلطان برغش بن سعيد بن سلطان – كما ذكرنا فـي مقال سابق – واستخدمه قصرًا للاستقبالات الرسمية وقاعة للاحتفالات، وسُمِّي بهذا الاسم لأنه كان أول مبنى فـي زنجبار تصل إليه الكهرباء، وأول مبنى فـي شرق أفريقيا يحتوي على مصعد كهربائي، وأدخل القصرُ عناصر معمارية جديدة إلى شرق أفريقيا، بما فـي ذلك الأعمدة الخارجية التي كانت مصنوعة من الحديد، ممّا ساعد فـي ثبات السقوف العالية وصموده، حتى سقوط جزء منه فـي ذلك اليوم المشؤوم. ولاحظنا من خارج المبنى أنّ أعمال الترميم تجري على قدم وساق، رغم أنّ الحكومة العُمانية وقّعت على وثائق إسناد مناقصة إعادة تأهيل المبنى فـي أكتوبر 2019م، وهي فترة طويلة نسبيًّا، إذ مرّ على تاريخ التوقيع حتى هذه اللحظة خمس سنوات، علمًا بأنّ سقوط ذلك الجزء وقع – كما أشرنا – بعد توقيع مناقصة إعادة تأهيل المبنى.

أذكر أني تابعتُ سِجالًا فـي مجموعات التواصل حول الاهتمام ببيت العجائب، إذ رأى كثيرون أنّ الموضوع غير ذات قيمة الآن وأحرى بنا أن ننساه بما أنه انهار وانتهى أمره، فـيما وجّه آخرون اتهامات بالتقصير للمسؤولين عن ترميمه. ومرةً أخبرني الدكتور محسن بن حمود الكندي – المهتم بالأثر الثقافـي والمعماري العُماني فـي زنجبار، وله كتابات مبكرة فـي هذا الشأن – متأسفًا أنه خلال زيارته لـ«بيت العجائب» وجد أنّ طريقة الترميم كانت بدائية وبطيئة ولا ترقى إلى أن تُسمّى ترميمًا، رغم أنّ المبلغ المرصود له ليس بالمبلغ الضئيل. ومن الغريب بالفعل أن يكون عدد العاملين فـي الترميم وقت الانهيار أربعة عُمّال فقط!

وأنا أقف أمام «بيت العجائب» خطَر لي أنّ الانتقادات التي أثيرت حول ترميمه ليست مبررة؛ لأنّ هذه الآثار جزءٌ من التراث العُماني ولا يصح أصلًا أن نهمل هذا التراث، سواء كان فـي أفريقيا أو آسيا أو أيِّ مكان فـي العالم، بل إنّ الاهتمام بها واجب؛ لأنّ من حق الأجيال القادمة من العُمانيين أن تقرأ تاريخ أجدادها بطريقة صحيحة وعلمية وأن ترى بأعينها المعالم الحضارية والآثار التي خلّفها العُمانيون خلف البحار. ويكفـي أن أذكِّر بأنّ ما فـي جعبتنا من تاريخ وحضارة هناك من يتمنى أن يشتريه بأيّ ثمن كان، لكن التاريخ لا يمكن أن يُشترى وحتمًا لا يمكن أن يُباع.

وبما أنّ الشيء بالشيء يُذكَر فالحقيقةُ التي لمستُها بنفسي خلال هذه الرحلة أنّ لعُمان قوى ناعمة وفاعلة وإيجابية كثيرة فـي الشرق الأفريقي، إلا أننا لم نستغلها – للأسف – كما ينبغي، ربما لقصور فـي النظر وعدم إدراكنا لقيمتها العالية فـي تلك المجتمعات، باعتبارها تمثل يد عُمان الطولى والناعمة فـي الآن ذاته فـي الشرق الأفريقي كله. ولأننا لم نهتم بتلك القوى الناعمة فقد أضحت مكانة عُمان والعُمانيين تتراجع لصالح أطراف لم تكن موجودة هناك فـي الأصل، وأظن أنه آن الأوان لاستدراك هذه الثغرة بالسرعة القصوى، فإذا أهملنا اليوم تراثنا خارج عُمان – والذي لا يُقدّر بثمن – فإننا سنفرط فـيه داخلها غدًا، ومن يهمل ثقافته وتاريخه فإنه سيهمل وطنه برمته.

أحد أهم مفردات التاريخ العُماني فـي شرق أفريقيا هو «بيت الحكم» الذي كان يتوسط «بيت العجائب» و«بيت الساحل»، والذي دمره الإنجليز تدميرًا كاملًا يوم 27 أغسطس 1896، فـي اعتداء سافر سمّوه زورًا وبهتانًا «أقصر حرب فـي التاريخ». وسأسرد حكاية هذا البيت والاعتداء عليه فـي مقال الأسبوع القادم إن شاء الله.

ماذا لو انقلب القارب يا سليمان؟

 زاهر بن حارث المحروقي

جريدة عمان 17 فبرار 2025

كان اليومُ يومَ ثلاثاء حين تجولنا فـي المدينة الحجرية، وهي الجزء التاريخي الأقدم من مدينة زنجبار، وتتميّز بشوارعها الضيّقة والمباني الحجرية المصنوعة من المرجان الجيري، ومن معالمها الرئيسية «بيت العجائب» الذي يُعدّ أحد أشهر المباني فـي المدينة وأكبرها، وكان قصرًا لسلاطين زنجبار بدءًا من بانيه السلطان برغش بن سعيد، ومن معالمها أيضًا قلعة العرب القديمة، تقع المدينة على الساحل الغربي لجزيرة «أونغوجا»؛ الجزيرة الرئيسية لأرخبيل زنجبار، وهي التي اتخذها السيد سعيد بن سلطان عاصمة لملكه، وكانت مركزًا لتجارة التوابل، ويزعم الأوروبيون أنها كانت مركزًا كذلك لتجارة الرقيق فـي أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر. استمرت تلك البقعة عاصمةً لعُمان وزنجبار حتى وفاة السيد سعيد، ثم بقيت عاصمة لسلطنة زنجبار حتى وقوع الانقلاب عام 1964، عندما اتحدت تنجانيقا وزنجبار لتكوّنا جمهورية تنزانيا المتحدة، فانتقلت العاصمة إلى دار السلام، مع احتفاظ زنجبار بحُكم ذاتي، وعاصمتها المدينة الحجرية التي نجوب شوارعها حاليًّا وكأننا فـي سوق الظلام فـي مطرح بعُمان.

تتميز المدينة بمجموعة متنوعة من الأساليب المعمارية التي يعود تاريخها فـي الغالب إلى القرن التاسع عشر، مع عناصر عربية وفارسية وهندية وأوروبية، وهي معروفة أيضًا بأبوابها الخشبية الكبيرة المنحوتة بشكل معقد مع كتابات عربية واضحة، وصُنِّفت المدينة موقعًا للتراث العالمي لليونسكو فـي عام 2000، وهي خطوة من شأنها أن تحافظ عليها من العبث الذي طال الكثير من الأبنية بعد عام 1964.

أخذتنا أقدامنا إلى حواري المدينة الحجرية وأسواقها القديمة وأزقتها، تلك الأزقة التي تشبه المتاهات الضيقة، ويكثر فـيها مرور الدراجات النارية بشكل مزعج. والمدينة الحجرية هي حاليًّا مركز للثقافة السواحيلية، وتستضيف مهرجانات وأحداثًا ثقافـية باللغة السواحيلية على مدار العام، بما فـي ذلك أكبر مهرجان سينمائي فـي شرق إفريقيا، وهو مهرجان زنجبار السينمائي الدولي السنوي متعدد التخصصات، ويقام المهرجان الموسيقي السنوي داخل القلعة القديمة فـي المدينة، ويضم موسيقيين من إفريقيا وخارجها.

تتميّز المدينة الحجرية بسوقها القديم وبالطعام الممتاز؛ فهناك الكثير من المتاجر المتخصصة فـي التوابل ومنتجات الأعشاب البحرية ومستحضرات التجميل والصابون والملابس وغيرها، بالإضافة إلى الفن التقليدي والأقمشة والأبواب المنحوتة والأثاث، ويقول سيف - الذي تولى بجدارة مسؤولية الرحلة كلها بما فـي ذلك المصاريف والمشتريات -: إنه لاحظ أنّ التجّار إذا حددّوا سعرًا معيّنًا لأيِّ بضاعة، يثبتون على ذلك مهما ساومتَهم، «وإذا لم تشتر يتركونك وشأنك»، وأعتقدُ أنّ هذا السلوك يُعدّ نهجًا تجاريًّا مقبولًا ويُضفـي مصداقية على السوق، وأيضًا تجنبًا للشد والجذب الممل بين البائع والمشتري، والذي نراه فـي الكثير من الأسواق العربية، وهناك من الناس مَنْ لا يحبّ أسلوب المساومة وقد يدفع مبلغًا أكبر من قيمة البضاعة تجنبًا لذلك الشد، وأنا من هؤلاء إنْ لم أكن أولهم.

تجولنا فـي «فرضاني» ووقفنا طويلًا أمام تلك الساحة التي يؤمها الناس لبيع المأكولات والمشروبات، وفـيها يجد المارّ كلَّ ما يريده من طعام وشراب، وهي منطقة مزدحمة بالناس، الكلُّ يبيع ويشتري، ولكن الذي ظهر لي أنّ متطلبات النظافة ليست موجودة، وأظنّ أنه لو كان الأمر هنا بيد بلدية مسقط لمنعت كلَّ هؤلاء من مزاولة شَيّ السمك وبيع الأطعمة، حتى وإن كان الطعام يبدو مغريًّا.

مررنا أمام «بيت الساحل» و«بيت العجائب»، وشاهدتُ لوحة مشروع ترميم بيت العجائب يزيّنها شعار حكومة سلطنة عُمان، وقفتُ أمامهما وألقيتُ نظرة متفحصة عليهما، وتفاجأتُ أنّ «بيت العجائب» أكبر ممّا كنتُ أشاهده فـي الصور، فهو بيت عملاق وشديد الارتفاع، بني عام 1883 بأمر من السلطان برغش بن سعيد ثالث سلاطين زنجبار بعد أبيه وأخيه ماجد، وسنعود للحديث عنه لاحقًا.

تعد منطقة فرضاني نقطة انطلاق للعديد من مناطق الجذب الإقليمية وأنشطة الجزيرة، بما فـي ذلك رحلات القوارب إلى بعض الجزر وجولات التوابل والجولات الثقافـية ورحلات الصيد وغيرها من المغامرات التي يقصدها السياح، خاصة الغربيين منهم، وقد ذهبنا إلى بعض هذه الجزر التي تستقطب كثيرًا من السياح من محبي الغوص والسباحة. كانتا رحلتَين؛ يومي الأربعاء والخميس الحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر 2024، وفـي رحلة الخميس ركبنا قاربًا يملكه شابٌ عُماني الملمح والأصل اسمه صالح العبري، وكنا مجموعة كبيرة ومن جنسيات مختلفة. وفـي الحقيقة لم أرتح لتينك الرحلتين؛ لأنهما استنزفتا منّا وقتًا ليس بالقصير، ثم إنني لا أجيد فنون البحر والسباحة، وقد كانت لي تجربة وحيدة، غير أنها مريرة منذ سنوات خلت، كدتُ أغرق فـيها وشربتُ من ماء البحر المالح قدرًا معتبرًا جعلني أتحسّس طعم الملح فـي فمي كلما نظرتُ إلى البحر؛ لذا تركتُ تجارب ركوب البحر والسباحة فـيه والمغامرات البحرية برمتها، ولم تعد تغريني. وطوال رحلة الذهاب والعودة إلى تلك الجزر على مدى يومين كانت نفسي تحدّثني: «ماذا لو انقلب القارب؟» وحتمًا هذا النوع من المخاوف ينتاب كلَّ من لا يجيد السباحة مثلي، عكس الذين يجيدونها فإنهم يتطلعون فـي شغف لمعانقة هذه المياه بملحها الأجاج بحب وسعادة. وبما أنني من ذلك النوع الذي لا يجيد السباحة فمن الطبيعي أن أسأل نفسي وقاربُنا يمخر عباب البحر: «كيف لهؤلاء أن ينقذوني وأنا الذي لا أعرف فنّ العوم؟»، وبغتةً ظهر طعم الملح القديم فـي فمي المرتبط بتجربتي مع السباحة، والسؤال: هل يمكن أن ينشغل بي أحدٌ فـي ظرف كذلك، والكلُّ سيقول وفـي صدق كامل: «اللهم نفسي.. نفسي»؟!

لكن سليمان المحروقي كان أكثرنا سعادة بتلك الرحلات، إذ مارس هوايته فـي السباحة فـي البحر. وأكثر ما أثارني أنّه طلب من سائق قاربنا التوقف وسط المحيط لكي يسبح، وللوهلة الأولى كنتُ أظنّ أنه يمزح، ولم أُدرِكْ أنه كان جادًا للغاية إلا عندما رمى بنفسه فـي البحر وسط خوف الجميع وقلقهم إلا سيف الذي يبدو أنه اعتاد مثل هذه المغامرات. وفـي الواقع؛ كان سليمان نجم الرحلات البحرية بامتياز، بما تمتّع به من فكاهة وحس دعابة، وقد أضحَكَنا وأضحَك مرافقينا فـي القوارب بنكاته وبمحاولاته الفاشلة فـي التحدث باللغة السواحلية التي لا يجيدها، ولكن ذلك لم يمنعه من ترديد الأغاني السواحلية وإن كان بلغة مكسرة.

عُدنا إلى الفندق وأنا أحدّث نفسي أنّ من يسألني عن هذه الرحلة حين أعود إلى عُمان فسأنصحه بالتأكيد بعدم بزيارة زنجبار فـي شهر ديسمبر؛ فالحرارة شديدة وكذلك الرطوبة، وما لاحظتُه أنّ معظم المساجد التي دخلناها لا يوجد بها تكييف، وكذلك المطاعم التي يُقدّم الطعام فـي معظمها فـي الهواء الطلق ممّا يسبب إرهاقًا نفسيًّا؛ فمن ناحية رطوبة الجو عالية، ومن ناحية أخرى رائحة المشويات على الهواء تمتزج مع العرق البشري النفّاذ ممّا يستدعي تغيير الملابس فـي كلِّ نزهة ولو صغيرة.

معرض الكتاب يناقش أثر الثقافة العمانية في الشرق الإفريقي

الأهرام 30 يناير 2025

 استضافت "القاعة الدولية"؛ بلازا "٢"؛ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 ؛ ندوة تحت عنوان "أثر الثقافة العمانية في الشرق الإفريقي"، بمشاركة: الدكتور سليمان المحذوري، والدكتور محسن الكندي، وأدار الندوة الدكتور يحيى رياض يوسف.

وقال الدكتور يحيى رياض يوسف: "إن سلطنة عمان دولة محورية في الشرق الأوسط،؛ وتعد الوحيدة التي كونت إمبراطورية ضمت دولًا من آسيا وإفريقيا؛ وعمان كانت وما زالت معروفة بالحفاظ على هويتها الثقافية، وكان لذلك أكبر الأثر في الحفاظ على لغة السواحلية التي ما زال العمانيون يتحدثون بها".

من جانبه، تحدث الدكتور محسن الكندي؛ عن التأثير الثقافي العماني في شرق إفريقيا، موضحًا أن الحضور الثقافي العماني ليس مجرد تواجد عابر؛ بل هو متجذر في المنطقة على مدى التاريخ، مشيرًا إلى أن الرحيل المعرفي كان له أكبر الأثر في الصحافة، حيث نتج عنه 13 صحيفة شكلت عماد الثقافة العربية؛ ةالرحيل المعرفي امتد ليظهر بوضوح في نشأة المراكز الثقافية في شرق إفريقيا؛ وكذلك في تطور المسرح والسينما؛ وأشار الكندي؛ إلى أن مصر كان لها دورًا محوريًا في دعم المشاريع الثقافية العمانية، حيث نشأت الصحافة العمانية بكوادر مصرية، سواء من المخرجين أو الكتاب الصحفيين، كما أشار إلى دور "بيت شرق إفريقيا" الذي تأسس في القاهرة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وكان له دور في استقلال "زنجبار" في تلك الفترة.

أما الدكتور سليمان المحذوري، فقد تناول العلاقات التاريخية بين عمان؛ وشرق إفريقيا، موضحًا أن الهجرات العمانية إلى المنطقة بدأت منذ القرن الأول الميلادي، حيث كانت العلاقات التجارية قائمة بين عمان ومنطقة الخليج؛ وأشار المحذوري؛ إلى أن هذه الهجرات استمرت عبر الحروب الداخلية في عمان، خاصة هجرة أبناء عباد؛ والنبهانة؛ إلى شرق إفريقيا.

وأوضح المحذوري؛ أنه في عهد "اليعاربة" تم تحرير العمانيين من البرتغاليين، ولكن كان هناك نداءً من منطقة شرق إفريقيا؛ لعمان؛ لتحرير المنطقة في عام 1660، وهو ما تم، وتولى أحد الولاة العمانيين حكم المنطقة؛ كما نقلت العاصمة العمانية إلى "زنجبار" في عهد السيد سعيد بن سلطان، مما شجع على المزيد من الهجرات العمانية إلى المنطقة، بداية من بوروندي وصولًا إلى موزمبيق.

وفي حديثه عن دخول العمانيين إلى شرق إفريقيا، قال المحذوري: "العمانيون لديهم جينات مسالمة، مما ساهم في استقرار الحكم العماني في منطقة شرق إفريقيا"؛ وأوضح أنه بسبب هذه السمة، تدخلت بريطانيا لتقسيم المنطقة؛ ولعبت على تأجيج الطائفية والعرقيات، مما أدى إلى سقوط "زنجبار" في عام 1960.

ومن جانبه، أكد الدكتور محسن الكندي؛ أن هجرة العمانيين إلى "زنجبار" كانت جزءًا من تراث ثقافي كبير، حيث ساهم العمانيون في إثراء المشهد الثقافي في المنطقة؛ وذكر أن أكثر من 70 شاعرًا عمانيًا كتبوا عن حضور "زنجبار" في إبداعاتهم الشعرية، موضحًا أن العمانيين انتقلوا من بيئة صحراوية إلى بيئة أكثر مدنية في "زنجبار".

وتطرق الكندي إلى دور الصحافة العمانية في التأثير الثقافي، حيث كانت الصحافة العمانية تستقي أخبارها من الصحف المصرية، وتناقش العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية مثل حرية المرأة، وتبنت أساليب شبه ديمقراطية في إدارة المجلات، حيث كان يتم التصويت لاختيار رئيس تحرير الصحيفة.

في «البيت» الذي ينكأ الجراحات القديمة

 زاهر بن حارث المحروقي

جريدة عمان 10 فبراير 2025

تحدثتُ فـي مقال سابق عن مطار زنجبار الأنيق والنظيف رغم صغر مساحته. كان وصولنا إليه فـي الساعة الواحدة والربع ظهرًا بتوقيت مسقط. وفـي الشرق الإفريقي يُسمّى هذا الوقت الساعة السابعة والربع ظهرًا، لأنّ اليوم هناك مقسّم إلى اثنتي عشرة ساعة ليلًا ومثلها نهارًا، وغالبًا ما يتساوى الليل والنهار، لوقوع المنطقة قرب خط الاستواء. واليوم الجديد يبدأ فـي زنجبار مع بداية الليل لا فـي منتصفه كما هي طريقة الغرب فـي حساب الأيام التي قلدناهم - نحن العرب - فـيها، وكان العُمانيون الأوائل إذا ذكروا التوقيت يقولون: «الساعة الأولى من النهار»، أو «الساعة الثانية من الليل» وهكذا، ولم يكونوا يستعملون لفظ «الساعة الواحدة» مطلقًا، بل يقولون: «الساعة الأولى».

أخيرًا وطئت قدماي زنجبار بعد حُلم طويل تأجّل كثيرًا. كانت مشاعري حينئذ مختلطة بين الفرح لتحقق الحلم، والترقّب لما ينتظرني من مواقف أو مشاهدات. وقد بُحْتُ فـي مقال سابق بخواطر وتساؤلات راودتني فـي رحلتي الجوية التي استمرت خمس ساعات، والآن وقد هبطتُ من السماء إلى الأرض فإنّ خواطر وتساؤلات أخرى تعنّ فـي البال، وحب استطلاع شديد لكلِّ شيء.

تركتُ رفـيقَيْ سفري سيف وسليمان يتحدثان مع مرافقنا أحمد المزروعي، فـيما كنتُ ألقي نظرة أحاول أن تكون موضوعية على كلِّ شيء وأيِّ شيء، وأسعى من خلالها إلى حشو الذاكرة بأكبر قدر ممكن من المشاهدات لتغدو معينًا لي فـي مقبل الأيام، وفـي إطار السرد الذي ينبغي تقديمه لمن يسألني عن مشاهداتي فـي زنجبار وانطباعاتي عنها. نظراتي احتضنت فـي مودة البيوت والأشجار والشوارع والمطاعم وحركة الناس ولباسهم وطريقة كلامهم، وبنحو خاص - ولحاجة فـي نفس يعقوب - كنتُ أبحث عن العُمانيين فـي الأسواق والشوارع، حتى وصلنا إلى منطقة «فرضاني» وهي فـي الأصل (الفُرضة) حسب التسمية العُمانية للميناء الصغير، وأضيف إليها (ني) التي تعني (فـي)، وهكذا وصلنا إلى فندق (مزينجاني) الذي حجزه سيف قبل سفرنا. وكلمة (مزينجا) تعني باللغة السواحلية «المدفع»، وبالفعل هناك مدفعان صغيران على مدخل الفندق، كتأكيد على تطابق الاسم مع الواقع المُشاهَد، وبما أنه أضيفت كلمة (فـي) على (مزينجا) فالمعنى صار (فـي المدفع).

دخلنا بهو الفندق فإذا هو تحفة معمارية عُمانية من الطراز الرفـيع، يشعر المرء أنه فـي إحدى قلاع عُمان أو حصونها. وفـي تلك اللحظة دخل فـي روعي أنّ هذا القصر ربما هو المكان نفسه الذي قصده أبي - عليه رحمة الله - عندما دُعِيَ إلى الغداء فـي بيت الشيخ هاشل بن راشد المسكري المسمى «بيت المدفع»، وهذا يعني أنني أتلمس الآن خطى والدي على نحو صحيح، وأُكمل خريطة هجرته التي حملته قسرًا لا اختيارًا من عُمان إلى هذه الجزيرة الأسطورية، ليس وحده وإنما كلّ العُمانيين المهاجرين، هذا ما خطر لي فـي تلك اللحظة. وبما أنّ بيوت تلك المنطقة كلها كانت مملوكةً للعُمانيين، وبعضها تابع للحكومة، فقد صادرها الانقلابيون ظُلمًا ولم يسمحوا بمجرد ذكر أصحابها الأصليين؛ لذا فإنّ رحيل أصحاب البيوت وأبنائهم مع عدم توثيق أسمائهم يُعرِّض أصحاب هذه البيوت للنسيان، وعندما سألْنا أحدَهم عن البيت قال: «لا تسألني عن التاريخ»، وكان يقصد فـي الواقع: «لا تنكأ الجراحات القديمة»، ولكن أحد الشباب العاملين فـي الفندق من ذوي الأصل العُماني أخبرنا أنّ البيت يعود للحكومة السلطانية، وكان يُستخدم بيتًا للضيافة فصادَرتْه حكومة الانقلاب، ثم باعته لأحد المستثمرين الذي رممه وأضاف له ركنًا جديدًا، وهو ما أجاب عن تساؤلاتي حين شاهدتُ البيت للوهلة الأولى: هل يمكن أن يكون هذا القصر بفخامته وغرفه الكثيرة مُلكًا لشخص واحد؟ ماذا تراه يفعل بكلِّ تلك الغرف؟! ومع ذلك تواصلتُ مع الشيخ سيف بن هاشل المسكري وسألتُه هل هذا هو «بيت المدفع»؟ فأكد لي أنّ البيت كان للضيافة، وأنّ «بيت المدفع» يقع فـي منطقة أخرى اسمها (مكونازيني) وهو حاليًّا وقفٌ فـي سبيل الله مثل كثير من بيوت العُمانيين فـي زنجبار وممتلكاتهم ومساجدهم. إذن فقد فاتني أن أرى البيت الذي انطلقت منه تلك المقالات الاستنهاضية التي كان الشيخ هاشل بن راشد المسكري يكتبها فـي «الفلق»، وفاتني أن أعيش تلك اللحظات التي دعا فـيها الشيخ هاشل أبي للغداء، ولا أدري كيف كان شعور والدي وهو الفقير المعدم القادم من عُمان عندما يدعوه أحد الأكابر للغداء فـي بيته، ولا كيف تقبّل الشيخ هاشل هدية أبي المتواضعة وهي قلم رخيص كما أشرتُ سابقًا. رحل أبي ولم يُضف لي جديدًا أعرفه، وها أنا أقف الآن على الأرض ذاتها التي صال والدي فـيها وجال مع عُمانيين كثر، وعلى مرمى حجر فقط من البيت الذي دخله بدعوة كريمة من الشيخ هاشل.

على كلّ حال؛ فإنّ مبنى الفندق التقليدي جميل بديكوراته وأبوابه الخشبية. وفـي السقف يمكن للرائي أن يُشاهد ألواح الخشب، وكذلك الأسرّة التي هي خشبية أيضًا وضخمة، ومحاطةٌ بناموسيات ضد البعوض الذي - ولله الحمد - لم يصادفنا لأنّ زيارتنا حدثتْ فـي صيف زنجبار.

قال لنا مرشدنا: «إنّ برنامج اليوم سيكون جولة فـي المدينة الحجرية وفرضاني، وبرنامجُنا الفعلي سيبدأ منذ صباح الغد، حيث سيرافقنا مرشد ملم بالتاريخ، وسيأخذكم فـي جولة ويشرح لكم كلّ شيء».

نظرتُ إلى المرشد بامتنان، وأنا أتحرّق شوقًا لهذه الجولة فـي المدينة الحجرية وفرضاني، التي سأتحدّث عنها فـي مقال الأسبوع المقبل.

إذا رأيت عربيًّا فاذبحه

 زاهر بن حارث المحروقي

جريدة عمان 3 فبراير 2025

أهمُّ عنوان يقابلك وأنت فـي زنجبار هو التسامح وقبول الآخر، فإذا اتجهت إلى المساجد وجدتَها ملأى بالمصلين من أعمار مختلفة، ولكلِّ مذهب مساجده؛ فهناك مساجد للإباضية وهم الأقلية، وهناك مساجد للشافعية وهو المذهب السائد فـي زنجبار، وهناك مساجد وحسينيات للشيعة، وكلهم (ظاهريًّا على الأقل) فـي تناغم وانسجام يُحسدون عليه، ولا يفرق بينهم شيء كما هو واقع فـي دول أخرى. وليس من قبيل الشوفـينية المجانية أو الانحياز لعُمانيتي القول إنّ ذلك التسامح منبعه وجذوره عُمانية بامتياز، وإنما هو وصفٌ للواقع وانحياز للأمانة التاريخية، ولا أدل على ذلك من كلام قاله الدكتور عمر علي جمعة نائب رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية فـي شهر نوفمبر من عام 1999، وهو يفتتح جامع الخليلي بـ«شاكي شاكي» فـي بيمبا (الجزيرة الخضراء) بحضور سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي عام سلطنة عُمان، إذ قال: «إنكم لو أردتمونا وأردتُم هذا الشريط الساحلي كله إباضيًّا منصبغًا بكم لكان فـي وسعكم ذلك؛ لأنّ آباءكم كانوا يحكموننا، وكانت مصائر الناس بأيديهم؛ لكن سماحتهم التي كانوا عليها والتي نراها فـيكم أنتم كذلك كأبناء لهم -ونحن الذين تتلمذنا على أيديهم- قد نالنا من ذلك التسامح، فتركوا لنا الخيار لنعبد الله تعالى تحت أيِّ منهج ومدرسة، ولم يلزمونا أن نكون إباضيين؛ فالفضل فـي هذا التسامح يعود لله سبحانه وتعالى، ثم لسماحة آبائكم، نحن اليوم ندين لهم بهذه الميزة التي نعيشها».

وإذن؛ فإنه يُحسب للسلاطين العُمانيين تركهم حرية اختيار المدرسة الفقهية لأيِّ شخص كما يريد، وإحضارهم إلى شرق إفريقيا علماء وفقهاء من اليمن وجزر القمر، وتعيينهم قضاة شرعيين يمثلون السلطة، وعدم فرضهم مذهبهم على الناس لا بالسيف ولا باللسان، بل إنهم -أي العمانيين فـي شرق إفريقيا- انغلقوا على أنفسهم ولم يسمحوا لمعتقداتهم الشخصية بالتمدد خارج ذواتهم، وهذه حقيقة تاريخية لا يشوبها شك؛ ولهذا فإنّ الأصوات المنصفة تذكر لهم ذلك بكلّ تقدير واحترام، وهي أصوات بدأت ترتفع الآن فـي الشرق الأفريقي كله، بعد الهجمة الشرسة التي رافقت الانقلاب فـي يناير 1964، والتي اجتهدت لشيطنة العُمانيين وإلصاق كلِّ العيوب والتهم بهم. وفـي هذه الجزئية لنا مثل بسيط؛ ففـي زيارتنا -أنا وسيف وسليمان رفـيقَيْ الرحلة، ومعنا مرافقنا- لبيت ومأتم أحمد بن النعمان الكعبي مبعوث السيد سعيد بن سلطان لأمريكا، استوقفنا رجلٌ وتجاذب معنا أطراف الحديث فقال: «إنّ ظروف زنجبار سيئة، وإنّ الحال لن ينصلح لأنّ الناس الطيبين طردناهم»، وكان يشير بالطبع إلى الحُكم العُماني. وكلامٌ كهذا لم يكن أحدٌ يجرؤ على التفوّه به أبدًا قبل عدة سنوات لأنّ الشحن ضد العُمانيين كان على أشده، وهم الذين خسروا أموالهم ومزارعهم وقصورهم وبيوتهم التي استولى عليها الانقلابيون ثم باعوها لمستثمرين، ووصل الأمر بأن تُنشد أناشيد تنادي بذبح العرب (وهي تعني العُمانيين بالطبع)، وزُرِعَ الحقدُ فـي النشء الجديد عبر المناهج الموجهة ضد العرب، وألصقت بهم ألقابٌ مهينة، مع تهديدات بـ«حلق لحاهم بموسى دون ماء»، وأنا هنا أقتبس الجملة حرفـيًّا. ومن الطرائف فـي هذا الشأن ما حكاه لي الزميل المخرج الإذاعي حمد بن سعيد الحبسي أنه شارك وهو طفل فـي احتفالات مدرسته باليوم الوطني التنزاني، وكان ممّا ينشده الطلبة مع الرقصات الشعبية: «chaka – chinja – ukiona muwarabu»، وترجمتها هي: «شد الحيل.. شد الحيل.. إذا رأيتَ عربيًّا فاذبحه».. وكلمةُ شد الحيل هي تقريبية من عندي لتقريب معنى كلمة «mchaka»، إذ ليس لها معنى معين مثل كلمة «يودان دان»، وكانت هذه الأهزوجة تؤدى مع رقصات الهرولة، أي أنها حماسية بما يعني «شدوا الهمة يا رجال لقتل العرب»، فترد المجموعة بصوت عالٍ: «اذبح.. اذبح». يقول حمد: إنّ والده كان من بين الحضور فـي المقاعد، وتصادف أنّه (حمد) يردد المقطع ويشير بيده إلى رقبته ناظرًا إلى أبيه الذي أخذته ابتسامة من سخرية ما يشاهد.

غير أنّ الأمر -على ما يبدو ولله الحمد- قد تغيّر الآن؛ ففـي النهاية لا يصح إلا الصحيح، }فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ{. وبالمنطق؛ فإنّ زائرًا مثلي لمدة قصيرة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا لا يمكن أن يتأتى له الغوص فـي الأعماق الاجتماعية الغائرة، ولكن الكتاب قد يُقرأ من عنوانه كما يقال؛ فهناك عُمانيون ما زالوا يعيشون فـي زنجبار ويمارسون تجارتهم بكلِّ حرية، وهناك مدارس لتحفـيظ القرآن تتبع للعُمانيين، وثمة جمعيات خيرية نشطة جدًا، وكلها قوى عُمانية ناعمة تعمل بشكل إيجابي، واستطاعت إزاحة الصورة السلبية عن العُمانيين لدى كثير من الأفارقة.

واقعيًّا ليس هناك إحصاء دقيق لعدد العُمانيين فـي زنجبار أو فـي الشرق الأفريقي كله، وكلُّ ما نعرفه أنهم متوزعون بين تنزانيا وكينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي وزائير وجزر القمر، وأغلبهم قد تقطعت بهم سبل العودة إلى وطنهم الأصلي؛ لأنّ الجيل العُماني الذي هاجر من عُمان لم يعُد موجودًا فـي إفريقيا الآن، والجيلُ الثاني المولود فـي المهجر فـي سبيله للاختفاء أيضًا، ولم يبق إلا الأحفاد، وتجد بعضهم يحاول التمسك بأصوله وجذوره، وبعضهم يعرف أسماء القبائل العُمانية والمناطق التي يرجع أصله إليها، ولكنه مقطوع الصلة بعُمان، وقد حدث لي وأنا خارج من مسجد «فروضاني» أن رأيتُ عُمانيًّا لا تُخطئه العين يبيع الفُشار (الفرّاخ)، فسلّمتُ عليه، فإذا هو يتحدّث باللهجة العُمانية، لكنه لا يعرف أصله من أيِّ ولاية فـي عُمان، وقال إنّ جده هاجر إلى زنجبار وإنّ أباه وأمه مولودان فـيها. ومثل هذا كثيرون، ومنهم الشباب الذين يعملون فـي استقبال فندق «مزينجاني» الذي نزلنا فـيه؛ فهناك «خايفـي» وهناك «رمضاني» وغيرهم ممن يحملون قبائل عُمانية.

ثمة من العُمانيين من يرّحب بك أيما ترحيب ويرى نفسه جزءًا منك بالدم والإحساس؛ وهناك منهم من ينظر إليك بنوع من الغضب لإحساسه بأنه أُهمل؛ وثمة من يعتقد أنّ باستطاعتك مساعدته سواء للعودة إلى عُمان أو فـي معيشته هناك؛ وهناك من يغضب إذا سألتَه هل أنت عُماني؟ فـيرد عليك بغضب: لا. لأنه يظن أنه «إنسانٌ للفرجة فقط» كما قال لي أحدهم.

أثناء زيارتنا لزنجبار أرسل لي الصديق سليمان بن سعيد الوهيبي رسالة عن تجنيس إحدى دول الخليج أكثر من ستة لاعبين استعدادًا لكأس الخليج لكرة القدم، فرددتُ عليه: «الأولى بعُمان أن تفعل ذلك؛ فالمواهبُ عُمانية الأصل منتشرة بكثرة فـي إفريقيا، وبما أنّ الدولة اتجهت إلى التجنيس وإلى إعادة الجنسية، فمثل هؤلاء هم الأولى». وهناك مقترحات كثيرة يمكن أن تقوم بها الدولة لدعم هؤلاء الذين تقطعت بهم السبل بما يجعلهم قوة عُمانية حقيقية إضافة إلى كونهم قوة ناعمة.

خرجنا من المطار، فإذا هناك مجموعة كبيرة من العُمانيين جاءت لتستقبل ضيوفها من الأهل والأصدقاء؛ واتصل سيف بمرافقنا وهو شاب لطيف من أصول عُمانية اسمه أحمد بن عمر المزروعي، الذي رافقنا طوال رحلتنا إلى زنجبار.

أخيرًا .. نحن في زنجبار

 زاهر بن حارث المحروقي

جريدة عمان 27 يناير 2025

مطار زنجبار صغير، لكنه أنيق ونظيف، ويستقبلك العاملون فـيه بابتسامة تشع جمالًا ويحيّون الضيف بتحية إسلامية عربية، وهو من مشروعات التعاون بين حكومتَيْ عُمان وزنجبار.

كان ضمن المشرفـين على بناء هذا المطار فـي الثمانينيات من القرن الماضي علي بن محمد الطيواني الذي مثّل وزارة المواصلات العُمانية، وانتهز فرصة وجوده هناك فكتب سلسلة من المقالات لجريدة «عُمان» عن زنجبار، كانت -فـيما أعلم- البداية فـي كتابات العُمانيين عن هذه الجزيرة.

كتب الطيواني عن تأثر زنجبار بالثقافة العُمانية، وعن فرقة «إخوان الصفا» الفنية، وعن الطرب الزنجباري، وعن موضوعات أخرى، فـي وقت كنّا فـيه فـي أمسّ الحاجة إلى معرفة تلك الجزيرة، ولا عجب أن يكتب علي، فقد كان والده الشيخ محمد الطيواني محررًا فـي صحيفة «النجاح» التي صدرت فـي زنجبار عام 1911، متحدثة بلسان العرب، وحَوَتْ صفحاتُها العديد من الدراسات والمقالات عن عُمان وتاريخها وشخصياتها.

لزيارة زنجبار لا بد من التأشيرة ويمكن استخراجها عن طريق الحاسوب أو الهواتف بخمسين دولارًا، وتشترط حكومة زنجبار التأمين الصحي خلال مدة الزيارة، وبإمكان الزائر أن يؤمّن قبل وصوله أو فـي المطار عندما يصل. هناك من ينتظر الضيوف ليتأكد من التأمين، وهو متاح عبر الهواتف لمن أمّن من قبل، أما من لم يؤمِّن فهناك مكاتب للتأمين تفـي بالغرض مقابل مبلغ حسب مدة الزيارة، وفـي حالنا دفعنا مبلغًا يُعادِل سبعة عشر ريالًا عُمانيًّا، وإذا ما قُلنا: إنّ الضيف نادرًا ما يستفـيد من التأمين عرفنا أنّ هذا المبلغ كبيرٌ نسبيًّا، وقد حدث مثلًا أن مَرِض سيف المحروقي واحتاج إلى علاج، ولكن عند ذهابه إلى العيادة رفضت التأمين قائلة إنها لا تتعامل إلا بالدفع المباشر، وهي ليست العيادة الوحيدة فـي زنجبار -على أي حال- التي تفاجئ المريض بهذا الموقف.

والغريب أننا -فـيما بعد- عندما زُرْنا الجزيرة الخضراء (بيمبا) -وهي واحدة من الجزر الرئيسة التي تشكّل أرخبيل زنجبار وتقع على بُعد خمسين كيلومترًا شمال شرق جزيرة زنجبار الرئيسة (أونجوجا)- أصرّ موظفو المطار علينا أن نُبرِز وثيقة التأمين الصحي، ورغم أننا أبلغناهم أننا انتهينا من إجراءات التأمين فـي مطار زنجبار، إلا أنهم أصرّوا على إظهار الوثيقة.

وقد ذكّرني هذا الموقف بإجراءات التأمين لدينا فـي عُمان؛ فأغلبُ الأحيان تربح شركات التأمين كثيرًا على حساب الزبائن المُؤَمِّنين؛ وعند تعرّض أحد هؤلاء لحادث -لا قدّر الله- فإنه لن يستطيع نيل شيء من هذه الشركات إلا بعد جهد جهيد.

ولعلّ هذا أمر طبيعي إذا ما علمنا أنّ الدفع مؤلم، بخلاف الأخذ المتفق عليه بشريَّا أنه أمرٌ جميل ومبهج، وهكذا فإنّ حكومة زنجبار تحصد هذه المبالغ من السياح غالبًا مقابل لا شيء.

وهؤلاء السياح يؤمّون الجزيرة من كافة أنحاء العالم عربًا وأعاجم من أوروبيين وآسيويين، بل وحتى من الكيان الإسرائيلي، وبإمكان المرء أن يرتدي ما يشاء من ملابس؛ فلا يثير ذلك غرابة أحد، لأنّ أهل زنجبار اعتادوا الضيوف وعرفوا مشارب وأهواء كلّ الأطياف والأجناس؛ فهناك من يأتي للسياحة البحرية مثل الأوروبيين؛ وهناك من يَقْدِم للسياحة التاريخية، وثمة من يجيء للاستجمام فقط، وهناك من تكون زيارته للتجارة، هذا عدا من يأتي للدراسة، ومن يستهدف زيارة قبور الأولياء والتبرك بهم، بل إنّ هناك من يأتي للعلاج الشعبي الذي اشتهرت به إفريقيا والذي هو خليط من الطب البديل والسحر والتعاويذ، وكلُّ جماعة من هؤلاء ستجد بلا شك ما ترغب فـيه.

فـي الغالب الأعم فإنّ شعب زنجبار ودود ولطيف المعشر؛ وقد لاحظتُ ذلك منذ اللحظات الأولى لهبوطنا فـي مطار عبيد كرومي الدولي على بعد خمسة كيلومترات جنوب مدينة زنجبار، وهو المطار الذي كان يُعرف سابقًا باسم مطار «كيسواني»، وبُدِّلَ اسمه عام 2010 تكريمًا لعبيد أماني كرومي أول رئيس لزنجبار، أسوة بمطار دار السلام الذي سُمِّي باسم جوليوس نيريري. الكلّ هنا يحييك بتحية الإسلام، ويحاول أن يجاريك فـي السلام باللغة العربية حتى وإن لم يكن يجيدها، مما أعاد إلى ذاكرتي ما قاله لي الصديق محمد بن سلطان البوسعيدي، بأنّ السلام منتشر بين الناس.

من المواقف التي حدثت فـي المطار أنني كنتُ فـي طابور فإذا بامرأة من ذوي الإعاقة تُقاد على كُرسيٍّ متحرك، فأخذتني النخوة وطلبتُ من إحدى النساء التي يبدو من ملامحها أنها أوروبية أن تُفسح المجال لتلك المرأة المقعدة، فإذا بالأوروبية تصرخ: «هذا طابور وهذا دوري»!.

وبينما كنتُ وسيف وسليمان نكمل إجراءات الدخول، رآنا أحد الضبّاط، فطلب منا بكلِّ تهذيب واحترام، التوجّه إليه، وما إن وصلنا إليه حتى أشار إلى منضدة تخليص المعاملات، طالبًا منّا التوجّه إليها وهذا ما حدث، ظننتُ للوهلة الأولى أنّ الرجل قد يطلب منا مبالغ تجاه تلك الخدمة، كما يحدث فـي مطارات بعض الدول ومنها العربية، لكنّ ظني خاب ولله الحمد؛ واكتشفتُ أنّ الرجل كان يؤدي واجبه حيال الالتزام بالنظام وإرشاد الزوار ليتسنّى لهم الانتهاء من الإجراءات بسرعة ويسر.

فـي الواقع إنّ بشاشة الناس ولطفهم وتهذيبهم واحترامهم للزوار كانت عناصر حيوية رافقتنا طوال أيام رحلتنا فـي زنجبار، والملاحظ أنّ النساء يرتدين اللباس الإسلامي، وهناك نسبة منهن منقبات، وأستطيع أن ألخِّص كلَّ ذلك بأنّ زنجبار جميلة.

هذا ما يقوله الإنجليز .. فلماذا لا تكتبون أنتم ؟

 زاهر بن حارث المحروقي

جريدة عمان 20 يناير 2025

إذا كانت الأيام دولًا، فإنّ ما أقامه السيد سعيد بن سلطان من دولة مترامية الأطراف، انهار بوفاته عام 1856، إذ دخلت عُمان وشرق إفريقيا وزنجبار عهدًا جديدًا بانفصال الحكم العُماني فـي زنجبار عنه فـي عُمان، وقد استمرّ حكم العُمانيين لهذه الجزيرة الإفريقية حتى الثاني عشر من يناير 1964، تاركًا بصمات لا تخطئها العين وإن أصابها الرمد، إذ أضحت زنجبار تساير ركب الحضارة والمدنية قَدَمًا بقدم وساقًا بساق، كلّ ذلك مصحوب بإرثٍ إنساني وآثارٍ حضارية لا تُقدّر بثمن. وها هي الجزيرة تستقبل اليوم أفواجًا من السياح من العالم أجمع؛ وعندما تتجول فـي أزقتها تستطيع أن تشاهد بأم العين تنوعًا بشريًّا من أجناس شتى، لا أحد ينشغل بأحد، فهذا يلبس البنطال القصير، وذاك يرتدي الطويل، والبعض يرتدي الدشداشة العُمانية، وآخرون يزدهون باللباس المغربي التقليدي، وتتناغم فـي شوارعها وأزقتها ذات التاريخ والعبق البعيد العديدُ من لغات ولهجات العالم.

وفـي اعتقادي أنّ هذا التعايش الذي يميِّز زنجبار وأهلها اليوم ليس سوى ثمرة التسامح الذي أرساه الحكام العُمانيون؛ فلم يفرّقوا بين مذهب وآخر ولم يميّزوا هذا الدين عن ذاك. ويستطيع المرء أن يقف على هذا التسامح عندما يحين موعدُ الصلاة، إذ تسمع من يكتفـي بالأذان العادي دون زيادات، وتسمع الآخر يضيف: «الصلاة خير من النوم»، وثالث يردد: «أشهد أنّ عليًّا وليُّ الله»، وكلهم متناغمون ومنسجمون فـي وحدة تسر الناظرين لا يفرّق بينهم شيء.••هذا الفرح بتعايش المسلمين وتسامحهم فـي زنجبار مبعثه علمنا المسبق أنّ ثمة من حاول زعزعة هذا التعايش وذلك التسامح، لكنه فشل ولله الحمد، وهو ما نبّه إليه ذات مرة الشيخ عبدالرحمن بن حمود السميط، الداعية الكويتي الراحل فـي محاضرته فـي جامع الجيطالي بالموالح الشمالية فـي مسقط، عندما قال: «إنّ أسوأ شيء فعلناه، أننا نقلنا إلى إفريقيا أمراض الجزيرة العربية»، وهو بذلك حذّر من تلك الأصوات التي تفرّق ولا تجمع وتشعل الحروب ولا تسعى أبدًا لإطفائها.

وإذا كنتُ قد تحدّثتُ عن والدي وسفره إلى الشرق الإفريقي واستقراره هناك من أجل لقمة العيش، فإنّ ما يؤسف له أنّ كلّ تلك الهجرات الخاصة والعامة لم تُدوَّن؛ فلم يكن من اهتمام العرب تدوين تجاربهم وأعمالهم ونشاطاتهم واكتشافاتهم، باستثناء الكتب القليلة التي تناولت الموضوع مثل كتاب «جهينة الأخبار فـي تاريخ زنجبار» للشيخ سعيد بن علي المغيري، وكتاب «مذكرات أميرة عربية» للسيدة سالمة بنت سعيد، الذي نعرف أنَّ باعثه هو كتابة سيرتها الشخصية أكثر من كونها تأريخًا للجزيرة. صحيح أنّ الألفـية الجديدة شهدت صحوة متأخرة لكتابة تاريخ العُمانيين فـي شرق إفريقيا، لكن ما لم يُكتَب بعدُ أكثر بكثير مما كُتِب. وهنا لا بد من النظر إلى النصف الممتلئ من الكأس والإشادة بكتابَين مهمَّيْن افتتحا عام 2009 سلسلة التأريخ للوجود العُماني فـي زنجبار وشرق إفريقيا، هما «زنجبار: شخصيات وأحداث» للباحث ناصر بن عبدالله الريامي، و«الصحافة العُمانية المهاجرة وشخصياتها: الشيخ هاشل بن راشد المسكري نموذجًا» للأكاديمي والباحث محسن بن حمود الكندي، تبعهما عدد من الكتب الأخرى التي توزعت بين التأريخ السياسي والاقتصادي والمذكرات الشخصية، مثل «زنجبار - التكالب الاستعماري وتجارة الرق» لعيسى بن ناصر بن عيسى الإسماعيلي، و«زنجبار فـي عهد السيد سعيد بن سلطان» للباحث سليمان بن عمير المحذوري، و«الصراع والوئام فـي زنجبار»؛ لعلي بن محسن البرواني أحد رجال الحكم العُماني فـي زنجبار قبل الانقلاب، و«الهجرات العُمانية إلى شرق إفريقيا» لسعيد بن سالم النعماني؛ فهؤلاء - وبالتأكيد هناك غيرهم - وثقوا جزءًا كبيرًا من هذا التاريخ والنشاط الإنساني ممّا جعل هذه الكتب مصادر تاريخية تُنصِف العُمانيين بدلًا من الاعتماد على كتب الغربيين الذين لم يروا فـي العُمانيين إلا تجار عبيد، وحوّلوا ما هو مضيء إلى قاتم وقبيح القسمات والملامح، وهذا ما فاجأنا به المرشد السياحي عندما زرنا «بيت المرهوبي»، حين قال: إنّ المرهوبي هو أول عُماني يصل إلى هذه المنطقة ليتاجر بالعبيد! فعاجَلَه سيف المحروقي بالقول: إنّ الرجل كان تاجرًا وحسب ولم يكن تاجر عبيد، فكان رد المرشد: «هذا ما يقوله الإنجليز، فلماذا لا تكتبون أنتم الحقيقة التي تعرفونها؟!».

مؤكدٌ أنّ هذا المرشد لم يقرأ كتاب عيسى بن ناصر بن عيسى الإسماعيلي «زنجبار - التكالب الاستعماري وتجارة الرق»، وإلا لما دعانا أن نكتب، وحالُ هذا الدليل هو حال الببغاوات التي تحدّث عنها الكاتب الروسي فـيودور دستويفسكي ذات يوم؛ تلك الببغاوات التي تردِّد فقط ما تُلقّنه. يقول دوستويفسكي: «لك أن تقول آراء جنونية؛ ولكن لتكن هذه الآراء آراءك أنت. لئن يُخطئ المرء بطريقته الشخصية، فذلك يكاد يكون خيرًا من ترديد حقيقة لقّنه إياها غيره. أنت فـي الحالة الأولى إنسان، أما فـي الحالة الثانية فأنت ببغاء لا أكثر». غير أنّ المبهج فـي الأمر أنني لاحظتُ من خلال مشاهداتي اليومية خلال هذه الرحلة القصيرة أنَّ نغمة العداء الشديدة للعُمانيين خفّت حدّتُها، غير أنّ ما يؤسف له أنّ المناهج التعليمية هناك لا تزال تهاجم العُمانيين، رغم تحسن العلاقات بين البلدين ورغم المساعدات التي تقدِّمها عُمان إلى زنجبار بسخاء.

بعد أن هبطت الطائرة رأيتُ الميناء الذي وصل إليه أبي قبلي بعقود، ثم وددتُ أن أطرح بعض الأسئلة: متى كان وصوله لهذا الميناء؟ من الذي استقبله؟ وكيف دبّر أمره وهو الفقير المعدم؟ وما هي الأماكن التي ارتادها؟ ومن الذي سبقه فـي القدوم إلى هذا المكان؟ وماذا قال؟ وماذا قيل له؟ لقد دار الزمن دورة عظيمة، ذهب فـيها من ذهب وجاء من جاء؛ أناس رحلوا وآخرون ولدوا، لا الجدد يتذكرون وجوه الذين مضوا ولا الذين مضوا يعرفون ما حدث بعد رحيلهم، هكذا تدور عجلة الحياة بغير توقف. وما أعرفه يقينًا أنّ الجو العام فـي زنجبار أعجب والدي كثيرًا، حيث الصحف والصخب السياسي والندوات والنقاشات والشخصيات والعلماء. فـي هذا الجو الصاخب وجد أبي نفسه، فانغمس فـي رحيق الاستزادة من الثقافة متعددة المشارب مختلفة الألوان متباينة السحنات. كان ممن التقاهم وسعد بهم الشيخ هاشل بن راشد المسكري، صاحب جريدة «الفلق» وهو الذي كان - إضافة إلى أنه رجلُ فكر وسياسة - كريمًا مع كلِّ العُمانيين الذين هاجروا إلى زنجبار، وذكر لي غير مرة أنه كان معجبًا بثقافة المسكري وجرأته، وقد استقبله أول وصوله إلى زنجبار وأكرمه إذ دعاه إلى الغداء فـي بيته المعروف ببيت «المدفع». وبما أنّ أبي كان فقيرًا لا يملك شيئًا فقد أهدى الشيخ هاشل قلمًا قائلًا له: «لا أملك شيئًا أعطيك إياه إلا هذا القلم الرخيص، عسى أن تكتب به مقالاتك فـي «الفلق». أنت مقامُك أعلى لكن هذه إمكانيتي»، وحكى لي أنه كان يرسل بعض الأسئلة للجريدة وتُنشر مع الإجابة عليها.

وبما إنني أقف الآن على الأرض ذاتها التي مشى فـيها أبي سأقول: إنّ لقمة العيش كانت قاسية وعزيزة فعلًا، ولولا أنّه اتخذ هذه الخطوة الواسعة ربما ما كنتُ أتحدّث الآن من زنجبار. وقد كان مثله مثل كلّ العُمانيين الذين كتبت عليهم خطى فمشوها مهاجرين إلى تلك الديار. كان الشرق الإفريقي هو الساحة الخلفـية لعُمان عبر التاريخ، وما زلتُ أعتقدُ أنها كذلك الآن ومستقبلًا. إذن فكلّ ما هنالك أنه ترك زنجبار إلى البر الإفريقي، ترك ابنَيْ عمه اللذين سبقاه وهما سلطان وسيف بن ماجد المحروقي، ليلتحق بأقربائه الآخرين، حيث ذهب فـي البداية إلى «سِنْجيدا» التي سبقه إليها ابن خالته أحمد بن شامس المحروقي، ثم توجه إلى «بوكوبا» ليلتحق بمجموعة من قبيلته، وكان على رأسهم جدّي لأمي سعيد بن حارب المحروقي، وكذلك ابن عم الوالد محمد بن حمد المحروقي؛ رغم أنّ الجو العام فـي زنجبار قد أخذه من نفسه كلّ مأخذ.