في بيت المتوني: صورة السيد سعيد

 زاهر بن حارث المحروقي

جريدة عمان 21 ابريل 2025

ونحن نحثّ الخُطى في طريقنا إلى «بيت المتوني» عادت بي الذاكرة إلى السنين الخوالي، حين سكنت -بخيالي- في هذا البيت في ثمانينيات القرن الماضي، عندما صدر كتاب «مذكرات أميرة عربية» عن وزارة التراث القومي والثقافة العُمانية. نقلتني السيدة سالمة التي عُرفتْ لاحقًا باسمها الألماني «إميلي رويته» إلى جو البيت بِناسِهِ وصخَبه وغُرفِه وممراته وخَدمِه، بل حتى بالحيوانات التي تعيش فيه، وعرّفتني بأبيها السيد سعيد بن سلطان وزوجتِه السيدة عزة بنت سيف، وببعض جواري السيد سعيد، وكيف كان يعامل الجميع صغارًا وكبارًا، وكيف كانت الحياة تجري في هذا البيت، عندما يكون سيده موجودًا فيه.

حالي وأنا في طريقي إلى البيت يشبه تمامًا حال ذلك العاشق المتيّم الذي يذهب لملاقاة حبيبته بعد فترة غياب، ولم أكن بحاجة إلى تعرّق العشاق؛ فالرطوبةُ في مزارع البهارات التي جئنا منها قبل لحظات، أدّت هذا الدور على أكمل وجه. هيّأ لي عقلي الباطن أنّ السيد الذي شغل الدنيا في حياته، وأتعب الكُتاب والمؤرخين بعد رحيله، لا يزال على قيد الحياة في هذا البيت الأسطوري، وأنّ رحلتنا لن يُكتب لها النجاح إلا بلقاء هذا الرجل الأسطورة. من حُسن الحظ أنني كنتُ أحمل في جيبي بعض الزيوت العطرية، فتعطرتُ بها ونحن على مقربة من البيت. تساءلتُ في قرارة نفسي: كيف سنجد بيت المتوني؟ هل مثلما وصفته السيدة سالمة أم أنّ الدهر قد لعب به لعبته كما لعب بالنظام العُماني كله في الشرق الإفريقي؟ وهل السُكنى في مكان مثل هذا تمنح الإنسان القدرة على اتخاذ القرارات المهمة في حياته؟! وما الذي جعل السيد سعيد بن سلطان يتخذ هذا المكان أول سكن له قبل أن ينتقل إلى العاصمة؟! وما هي قصة بيت المتوني أصلًا؟ هل اشتراه السيد سعيد بالفعل من شخص يُدعى صالح بن حرمل العبري وأجرى عليه الإضافات، كما قيل أم أنه استولى عليه عقابًا لصالح بسبب مخالفته لمعاهدة «موريسبي» عام 1822 التي بموجبها يُحظَر على كلِّ مواطن عُماني أن يتاجر بالعبيد، كما قيل أيضًا؟

بطبيعة الحال بما أنّ بيت المتوني (Beit El Mtoni) تحديدًا يحتل مكانًا عليَّا في كلِّ تاريخ الجزيرة لارتباطه بأعظم سلاطين عُمان الذين حكموا زنجبار، فقد قيل عنه الكثير؛ ومن ذلك أنّ السلطان سعيد هو من بناه بنفسه في النصف الأول من القرن التاسع عشر بين عامي 1828 و1834؛ أما الرواية الأخرى فتقول: إنّ الذي بناه هو صالح بن حرمل العبري، وهو -كما وصفه المؤرخون- شخصية تجارية مهمة إبان حكم السيد سعيد، ونُسِب إليه إدخال زراعة القرنفل إلى الجزيرة. ويقال: إنه هرب لساحل «مريما»، وهناك التقى برجل فرنسي يُدعى «مسيمو سوسي»، ومن خلاله بدأ في زراعة القرنفل في المنطقة، كما أنه بنى هذا البيت في منطقة متوني، ثم انتقلت ملكيته للسيد سعيد، دون أن نعرف كيف حدث هذا الانتقال.. نزعًا أو شراءً؟ فلا توجد معلومات موثقة حول ذلك.

وصلنا إلى الباحة الخارجية لبيت المتوني، وتحت الأشجار انتظرنا إنهاء إجراءات الدخول، وكانت ثمة نبذة عن سيرة السيد سعيد بن سلطان مكتوبة باللغة الإنجليزية بخطّ واضح مع صورته وصورة ابنته السيدة سالمة، باعتبارها مولودة في هذا البيت. وفي اللوحة التعريفية صورة لامرأة جميلة قيل: إنها ربما تكون أم سالمة، وهي صورة المرأة نفسها التي رأيناها في متحف السيدة سالمة في شارع «هوروموزي»، إلا أنّ سعيد الغيثي مؤسس وصاحب المتحف لم يستطع الجزم أنها أم السيدة سالمة مكتفيًا بعبارة «يُقال ذلك». ولا يبدو من الأوصاف التي ذكرتها سالمة في كتابها أنّ الصورة لأمها، ثم إنّ السيد سعيد لم يكن ليسمح بتصويرها أصلًا، خاصةً إذا ما علمنا أنّ لديه تحفظات على مجرد فكرة التصوير؛ سواء لنفسه أو لغيره، وسواء لأغراض النشر العام أو الخاص.

وقبل أن ندخل البيت، أود أن أشير إلى أنّ الغربيين عامةً يهتمون كثيرًا بالسيدة سالمة نظرًا لقصتها التي خالفت فيها المألوف من إقامة علاقة -وهي المسلمة- مع ألماني مسيحي ثم الهرب والزواج منه، والأكثر من ذلك تغيير دينها. وقد لاحظتُ في حديثي مع أحد العُمانيين المقيمين في زنجبار أنه مستاء من سعيد الغيثي لأنه فتح متحفًا خاصًا بالسيدة سالمة يضم بعض مقتنياتها، وقال مستنكِرًا: «ما فائدة ذلك؟»، وفي مطلق الأحوال فإنّ الغيثي وبمجهوده الشخصي استطاع جمع مقتنيات خاصة بالسيدة سالمة -كما أشرتُ سابقًا- وبالتالي قدم خدمات معلوماتية ثرية لزوار متحفه.

يقع بيت المتوني على البحر ويبعد تقريبًا ثمانية كيلومترات عن مدينة زنجبار في ناحية جميلة، ويختبئ بين مجموعة من أشجار الأمبا والنارجيل وغيرها من النباتات الاستوائية العملاقة، واستمد اسمه من نهر صغير قادم من الداخل من بُعد عدة ساعات -كما قيل- ويبدو من آثار القصر أنه كان يقطعه بأكمله في عدة توصيلات على شكل أحواض ويصبُّ مباشرة خلف أسوار القصر في الخليج الذي يفصل زنجبار عن البر الإفريقي. وفي الوقت الحالي لا يبدو أنّ هناك ما يشير إلى وجود ذلك النهر.

وبينما نحن نستعد للدخول إلى بيت المتوني، إذا بـ«جوهر» كبير خدم السيد سعيد يتقدّم مشيرًا إلينا: «تقدّموا». تقدّمنا إلى الأمام فإذا نحن أمام شخصية مهيبة، بلحية كثة بيضاء، لا هو بالقصير، ولا بالطويل، وينم وجهه عن نبل ووقار كبير وجسم رشيق ممتلئ، يعتمر العمامة السعيدية ويلبس دشداشة عُمانية، زرُّها مقفل، مع بشت مزركش، تكسوه المهابةُ والوقارُ، ويشع من عينيه النور. يا إلهي! إذن نحن الآن أمام الشخصية التاريخية المهمة: السيد سعيد بن سلطان نفسه بكامل أُبَّهتِه ووقاره.

وبما أنني لا أجيد آداب التعامل مع الملوك نظرتُ إلى خلفي وجِلًا لأقدّم سليمان للسيد؛ فهو في هذا الأمر أدرى وأبصر منا، لأنه عَمِل نائبًا للوالي ثم واليًّا في أكثر من ولاية من ولايات سلطنة عُمان، لكني -لخيبتي- لم أجد سليمان. وفي لحظات كان عليّ أن أقرر؛ هل أقبّل يده؟ هل أنحني له؟ وماذا أقول له؟ ولكن بساطة الرجل وتواضعه أبعدا عني وعن رفيقي سيف كلّ المخاوف؛ فسلمنا عليه ورحّب بنا، وطلب من جوهر أن يؤدي الواجب تجاهنا، وتركناه في مكانه، فربما ينتظر ضيوفًا من الأكابر أو قناصل الدول العظمى. وفي الواقع فإنّ شكل الرجل يختلف كلّ الاختلاف عن الصور الشائعة عنه، وأشهرها الرسمة المعروفة بالرسمة الأمريكية التي ترجع للملازم والمستكشف الإيرلندي Henry Ploose Lynch، والمحفوظة في متحف Peabody Museum بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي الرسمة التي سَلَّم كثيرون بأنها تمثل وجه السيد سعيد الحقيقي. وهناك رسمة أخرى فرنسية نُشرت في المجلة الفرنسية «l’illustration Journal Universal» بتاريخ 24 يناير 1852م أي قبل أربع سنوات تقريبًا من وفاة السيد سعيد بن سلطان، لكنها لم تنل شهرة الرسمة الأولى. كان المؤرخ الشيخ سعيد بن علي المغيري من أوائل من وثّق رفض نسبة تلك الرسومات إلى السيد سعيد بن سلطان، وقد كتب في «جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار» الصفحة 255: «لم يوجد للسيد سعيد رسم صورته، لأنه كان من مسلمي الطراز القديم الذين يحرّمون التصوير، لكن هذه الأيام القريبة قيل: إنه وُجدت صورتُه في المتحف الأمريكي، وقد وصلت إلى زنجبار؛ غير أنّ بعض العرب ينكر هذه الصورة، إنها لم تكن صورة السيد سعيد، لأنّ منظر اللباس الذي على هذه الصورة لا يشبه لباس عرب عُمان ولا لباس عرب زنجبار، ولأنّ السيد سعيد لا يرضى أن يُؤخذ شيءٌ من لحيته كما يُرى في الصورة الموجودة».

وبما أنّ صورة السيد سعيد قد شغلت المهتمين بالتاريخ العُماني، فقد أعاد فريقٌ عُمانيٌّ رسمه في إنتاج عالي الدقة، بعد اكتشاف أخطاء في الرسمة الأمريكية المشهورة، واعتمد الفريق على المصادر التاريخية بالوصوف المتوفرة عن هيئة السيد سعيد وشكله وتفاصيل ملابسه. كلُّ ذلك لا يعنينا الآن. وبما أننا تركنا السيد ينتظر ضيوفه، فإنّ علينا أن نكمل جولتنا في بيت المتوني. وهو ما سأتحدث عنه في مقال الأسبوع المقبل.

بيت المرهوبي.. النظر المحرّم من نافذة القصر!

 زاهر بن حارث المحروقي

جريدة عمان 14 ابريل 2025

وجهتُنا هذه المرة إلى بيت أو قصر «المرهوبي»، وهو بيت بناه السلطان برغش بن سعيد بن سلطان ما بين عامي 1881 و1882، قبل أن يشرع فـي بناء «بيت العجائب». أخذَنا المرشد السياحي إلى جنبات وباحات البيت شارحًا لنا كلَّ جزء منه. وفـي شرحه كانت هناك إشادة كبيرة بإنجازات السلطان برغش، سواء فـي البيت أو فـي زنجبار عمومًا، وممّا ذكره أنّ هذا البيت محاطٌ بأشجار الأمبا؛ الفاكهة التي أدخلها السلطان برغش إلى الشرق الإفريقي كله، بعد أن أتى بها من الهند، وأنه (أي السلطان) نقل إلى زنجبار التطور الذي شاهده فـي الهند وفـي أسفاره.

وفـي ظنّي أنّ المرشد -حاله مثل كثيرين فـي كلِّ الأماكن فـي زنجبار- خفّف من لهجة العداء ضد العُمانيين التي يَصُمُّون بها آذان الزوار خاصةً من الأوروبيين الذين يُسعدهم سماعه بطبيعة الحال، والذكاءُ السياحي التجاري البحت قد يقتضي هذا بعيدًا عن المسلمات الأخلاقية بالطبع، ثم إنّ المرشد عرف من زيِّنا أننا عُمانيون وأننا لن نقبل أيَّ إساءة، فضلًا عن أنّ إساءة كهذه لو برزت فستؤثر سلبًا على عمله وعلى الحركة السياحية التي يعتمد عليها اقتصاد الجزيرة، وهو يعلم أنّ عدد الزوار العُمانيين ليس قليلًا الآن. ويبدو أنّ الرجل يفهم قواعد عمله كما ينبغي، وهو ما حدث فعلًا عندما بدأ حديثه بوصف المرهوبي أنه أول عُماني يصل إلى هذه المنطقة للمتاجرة بالعبيد، فلما صحّح له سيف المعلومة بأنّ المرهوبي تاجرٌ يبيع كلَّ شيء وليس العبيد، قال: «إنّ هذا ما يقوله الإنجليز، فأين ما تقولونه أنتم؟!»، وقد سبق أن أشرتُ إلى هذا الموقف فـي مقال سابق. سردتُ حكاية هذا المرشد للباحث محمد بن عبدالله الرحبي المتخصص فـي تاريخ «أفرابيا» (تاريخ غرب المحيط الهندي «شرق إفريقيا» زنجبار)، فكان تعليقه أنه «يجب على حكومة زنجبار أن تتخذ تدابير مهمة تخصّ هؤلاء المرشدين السياحيين، من خلال تعليمهم وتدريبهم، للحدّ من هذه الحملات التدليسية التي يتربحون بها؛ ذلك أنّ الأكاذيب حين تكون مدرّة للمال فمن الصعب التخلّي عنها دون قانون صارم أو تدابير حاسمة. والمؤسف أنّ هؤلاء المرشدين دأبوا على إسماع السياح، خاصة الغربيين منهم، ما يودون سماعه فقط، من خلال اختلاق أعداء وهميين -هم فـي هذه الحالة العرب والهنود الذين ولدوا فـي زنجبار- وتجاهلهم ذكر الغربيين وتورطهم فـي تجارة العبودية».

ومن تدليس ذلك المرشد -مثلًا- زعْمُه أنّ السلطان برغش كان يقضي يومين فـي الأسبوع فـي هذا البيت الذي خصّصه لجواريه، وأنه «كان غيورًا جدًا، لدرجة أنه عند مغادرته القصر يحقن خدمه بأدوية تقتل فـيهم الذكورة!»، وهذا الزعم ذكّرني بما كتبه الكاتب محمود صقر فـي موقع «رابطة العلماء السوريين» تحت عنوان «زنجبار باقي الحكاية»: «ما إن خرجتُ من سوق العبيد أحمل غصة اتهام العرب وحدهم بتجارة العبيد، حتى ذهبتُ لزيارة أطلال قصر السلطان برغش بن سعيد المعروف بقصر المرهوبي، تجوّل بي المرشد السياحي بين أطلاله، وهو يشير إلى حالة الشبق العربي المتجسد فـي سلوك السلطان الذي كان ينظر من نافذة القصر لاصطياد من تقع عليها عينه من النساء، بخلاف عشرات المحظيات المجلوبات من خارج زنجبار. يعني خرجنا من سوق العبيد بتهمة للعرب وحدهم فـي الاتجار بالعبيد، ومن قصر المرهوبي باستباحة نساء الجزيرة»! وأنا أستمع إلى مرشدنا السياحي كنتُ أحدّث نفسي أنه من غير المُستبعد أن يكون هو نفسه الذي يتحدّث عنه محمود صقر فـي مقاله. يضيف محمود صقر: «بثثتُ شكواي لأحد الأصدقاء العرب المقيمين منذ زمن مع أسرته فـي زنجبار، فأضاف لي أنّ ما يدرسه أبناؤه فـي الكتب المدرسية لا يبعد كثيرًا عما اشتكيتُ له منه»، وهذه فـي الواقع كارثة كبيرة، فليس هذا ما ينتظره العُمانيون من حكومة زنجبار. وبما أنّ العلاقات جيدة الآن بين الطرفـين، وهناك مساعداتٌ كثيرة تُقدّم لحكومة زنجبار من الحكومة العُمانية ومن القوى الناعمة الأخرى داخل الجزيرة ومن الجمعيات الخيرية، فقد حان الوقت لتصحيح الوضع، وهو وضعٌ ليس فـي تصحيحه أيّ صعوبة، ولا يحتاج إلى أكثر من تحرّك دبلوماسي رسمي.

وربما يتساءل البعض عن هذا المرهوبي صاحب الأرض التي بُني عليها قصر السلطان وسُمِّي باسمه. وفـي الواقع لم تُمِطْ المصادر التاريخية اللثام عن هذه الشخصية، غير أنّ المؤكد أنه كان أحد أفراد عائلة لها نفوذ مالي فـي تلك الفترة. ومما يروى أنّ السلطان برغش استولى على أرض هذا الرجل لخلاف بينهما وأقام عليها قصره هذا، مع احتفاظه بالاسم نفسه «بيت المرهوبي» أو «قصر المرهوبي». وفـي ظنّي أنّ هذه الحكاية تحمل بذرة كذبها فـي داخلها، فلماذا يختار السلطان لقصره اسم شخص هو على خلاف معه؟! الأرجح عندي أن يكون المرهوبي نفسه هو من أهدى السلطانَ قطعة الأرض هذه فقرر السلطان تسمية القصر باسمه تكريمًا له وعرفانًا بعطائه.

يقع القصر شمال المدينة الحجرية، وهو محاطٌ بحائط مستوحى من جدران المتنزهات بإنجلترا، وتوجد به أحواض مائية كبيرة مليئة بزهور الزنبق، وبه أيضًا العديد من الممرات المائية والعديد من الحمامات الموصلة بالمياه العذبة من عين تسمى Chemchem. وتأتي المياه من بُعد أربعة كيلومترات، وكانت سلالم القصر من الرخام الأبيض والأسود المؤدية إلى شرفة كبيرة مدعومة على أعمدة حجرية وكلها مستدير الشكل. يقول المرشد: إنّ حريقًا اندلع بالقصر عام 1889 فدمّره ولم يتبق إلا شكله الحالي، فـيما يقول الباحث محمد بن عبدالله الرحبي: إنّ جميع البيوت والقصور بالريف الزنجباري موصولة إلى المدينة بالهاتف منذ عام 1880، ويضيف: «قصر المرهوبي كان مكانًا لاستراحة السلطان برغش، ويحتوي على الحمامات التركية التي لا يزال بعضها محافظًا على ملامحه، وغرف للجلوس بعد الاستحمام، كما كان يحتوي على برك سباحة وكراسٍ منحوتة من الحجر ونوافـير وحدائق غنّاء. وقد استوحى السلطان برغش التصميم من بعض البلدان الإسلامية، فنجد على سبيل المثال الزخارف والقباب العثمانية واضحة، كما حوّل قناة مائية قريبة من القصر إلى شبكة مياه لتزويد القصر بالماء للحمامات والنوافـير وبرك السباحة».

مع الإكرامية التي منحها له سيف -كعادته لمن يقدّم لنا خدمات فـي هذه الرحلة- كال لنا المرشد السياحي المديح والثناء، وقال: «إنّ زنجبار هي عُمان وعُمان هي زنجبار، وتاريخُنا واحد، ونرحّب بكم دائمًا»، وعلى قدر سعادتي بهذا الإطراء كان شيءٌ ما فـي داخلي متشككًا: «تُرى هل هذا ما يقوله عن عُمان والعُمانيين أمام الآخرين؟!». ويبدو أنّ سمة الترحيب عند التوديع هي سمة زنجبارية خالصة؛ فلم ندخل محلًّا أو مطعمًا إلا ويشكروننا فـي الوداع ويقولون بالسواحلية بكلّ لطف: «karibuni tena»، بمعنى: تفضلوا ثانيةً.

ونحن نغادر بيت المرهوبي، قلت لصاحبَيّ -سيف وسليمان- إنه رغم الحريق الذي التهم المبنى، فإنّ الملامح العامة للبيت ما زالت واضحة، وكذلك سُمك الجدران، وهذا يعني أنّ الترميم ليس مستحيلًا، بل أراه واجبًا ليلحق «بيت العجائب» و«بيت الساحل» فـي الترميم، ولماذا لا تشتريه الحكومة العُمانية؟ لأنّ البيت إرثٌ عُمانيٌّ يحكي تاريخَنا هناك، هذا التاريخ الذي يتعيّن أن يظلّ صامدًا فـي مواجهة أعاصير الزمن الهوجاء.

كتاب الحضور العماني في شرق إفريقيا

 يمكن الاطلاع على النسخة العربية من كتاب الحضور العماني في شرق إفريقيا

بزيارة البوابة الإعلامية عبر الرابط التالي

https://www.omaninfo.om/ar/library/55/show/11492

تعلّم الرومانسيّة ودع عنك التاريخ

 زاهر بن حارث المحروقي

جريدة عمان 9 ابريل 2025

قبيل ظهر الجمعة وصلنا إلى قرية «كيبويني»، وهي على بُعد ستة كيلومترات من «المدينة الحجرية» التي سكَنّا فـيها. وكانت وجهتُنا «قصر السعادة» الذي بناه السلطان خليفة بن حارب بن ثويني عام 1915. وفور وصولنا استقبَلَنا الدليل القائم على القصر بامتعاض، لأنّ الوقت الآن غير مناسب للزيارة، فقد اقترب موعد صلاة الجمعة. قلتُ محاولًا التخفـيف من امتعاضه: «اذهب للصلاة، ودع تلك المرأة تشرح لنا». ردّ وقطراتُ ماء الوضوء تقطر منه: «هذه عملها محاسبة فقط».

دفعنا الرسوم المقررة بعد السؤال التقليدي الذي يتكرر فـي كلِّ مكان نذهب إليه: «هل أنتم ضيوف؟»، وتأتي الإجابة ذاتُها فـي كلِّ مرة: «نعم. نحن ضيوف». وأظن أنهم يكررون لنا السؤال دائمًا لأنهم لا يستطيعون أن يجزموا هل نحن من زنجبار أو من عُمان، خاصةً أننا نتحدّث لغتهم. أخذَنا الدليل إلى أقسام «قصر السعادة» المختلفة؛ والذي تبدو حالته جيدة بعد أعمال الصيانة التي أجريت له. أخبرنا أنّ الحكومة الزنجبارية استخدمت القصر فـي بعض المراسم الرئاسية، وجعلت منه مقرًّا لسكن رئيس الوزراء فـي سنة 1986 لفترةٍ وجيزة؛ ثم حُوِّلَ إلى متحفٍ وطني يستقبل الزوار ابتداءً من عام 2022م. أخبرَنا أيضًا أنّ القصر كان استراحة السلطان خليفة بن حارب فـي عطلات نهاية الأسبوع، بعيدًا عن ضوضاء المدينة. وما لم يخبرنا به أنه بعد أحداث عام 1964، استولى الانقلابيون على القصر واستخدموه مقرًّا لاجتماعاتهم الرسمية، وبعد سنواتٍ من الإهمال أقدمت حكومة زنجبار على ترميمه. تساءلتُ فـي قرارة نفسي: تُرى كيف هو شعور أحفاد السلطان خليفة بن حارب وهم يرون أموالهم وبيوتهم تُسرَق من أمام أعينهم وهم بلا حول ولا حيلة ولا قوة؟! ثُمَّ وسّعتُ التساؤل: بِمَ يُحِسّ يا تُرى أولئك الذين نُهبت أموالهم بغير حقّ من العُمانيين واليمنيين والهنود؟! مثل هذه المآسي تحدُث عادةً عندما تقلم أظافر العدالة التي أمر بها الله عز وجل فـي كتابه الكريم، إنها تخلِّف فـي الحلق طعمًا أمرَّ من العلقم، غير أنّ المظالم الفادحة ستظلّ كتابًا مفتوحًا يُقرأ على رؤوس الأشهاد فـي ذلك اليوم الذي لا ينفع فـيه مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفـي ظلِّ هذه المظالم هناك من أعيد لهم بعض ممتلكاتهم بعد جهد جهيد. وقد حكى لي أحد هؤلاء أنّ الانقلابيين استولوا على عقار يعود لجدته، واستحلّوه سنين طويلة بغير وجه حقّ، وعندما أعيد لهم بعد ذلك الجهد، استغرق الأمر سنوات أخرى لبيعه (مضطرين) لأنّ العقار أصبح من حقِّ عشرات الورثة. والعقار حاليًّا يرمم من قبل المشتري الهندي ليصير فندقًا. ونستطيع أن نقيس هذا الأمر على أناس آخرين تعرضوا للنهب، وحين عادت ممتلكاتهم المنهوبة لم يستطيعوا الاستفادة منها بسبب التقادم؛ وهناك كثيرون استسلموا للأمر الواقع، مؤثرين الراحة بدلًا من صداع الرأس والجري هنا وهناك، لا سيما وأنّ الدلائل والشواهد تشير إلى أنّه لا أمل فـي عودة حقهم المسلوب. وقد قادني التساؤلات إلى أن أسأل نفسي: لماذا لا يشتري أحفاد السلطان خليفة بن حارب هذا القصر، طالما أنّ كلَّ شيء قابلٌ للبيع الآن؟!

فـي استراحة السعادة، شاهدنا المقتنيات الشخصية للسلطان خليفة وكامل الأثاث من أسرّة وكراسٍ وطاولات، وسمح لنا القائم عليها أن نلتقط صورة تذكارية فـي الكرسي السلطاني (كرسي العرش) الذي كان يترأس فـيه السلطان الاجتماعات، وبه شعاره الخاص. وكعادته استغل سيف الموقف فصوّر لقطات فـيديو نشرها فـيما بعد فـي حسابه فـي «إنستجرام» وفـي «تيك توك»، وكان لسليمان -كعادته أيضًا- تعليقاته اللطيفة واللماحة؛ فعندما رأى كرسيًّا خاصًّا مصممًا لشخصين يجلسان عليه متقابلين، بعدما وصفه الدليل بأنه «كرسي المحبة»، صرخ سليمان: «يا زاهر تعلّم الرومانسية وخلي عنك التاريخ».

أخبرني الباحث ناصر الريامي أنّ الأثاث الموجود فـي الاستراحة حاليًّا ليس هو الأثاث الأصلي للقصر، إذ إنّ معظم الأثاث الحالي منقول من «بيت العجائب» و«بيت الساحل»، بعدما تقرر غلقهما وحجب جمهور العامة عنهما منذ ما يربو على الثلاث سنوات؛ مخافةَ الانهيار بالكامل، بعد أن انهار جزء من «بيت العجائب»، ليعقب ذلك نقل أغلب أثاثهما إلى متحف استراحة السعادة (قصر كيبويني). وعليه؛ فإنّ هذا الوضع قد يُحدِث لبسًا لزوار المتحف، فـيظنون خطأً أنّ الأثاث المعروض هو ذاته الذي تزينت به الاستراحة فـي فترة السلطان المؤسس لها، ومن جلس على عرش زنجبار من بعده. وأنا شخصيًّا وقعتُ فـي الفخ، فظننتُ أنّ هذا أثاثُ القصر؛ لأنّ المرشد لم يشر إلى الموضوع، لا من قريب ولا بعيد.

هناك مقطع مصوّر يعرض نزول السلطان عبدالله بن خليفة بن حارب السُلّم وخلفه أخوه السيد حارب بن عبدالله، بينما يصطف بجانب السلّم ثلة من الشرطة تحية للسلطان. هذا المقطع لم أكن أعلم أنه مأخوذٌ من هذا القصر إلا بعد أن قرأتُ سلسلة المقالات التي كتبها الباحث ناصر الريامي عن القصور السلطانية فـي زنجبار، وإلا لكنتُ أخبرت سيف أن يلتقط لنا صورًا فـي السلّم نفسه للذكرى.

تجولنا فـي الاستراحة التي تتكون من ثلاثة طوابق. الطابق الأرضي به عدد من الغرف، خُصصت لمن يرافق السلطان من أفراد الأسرة المالكة، كما يشغلها الضيوف أحيانًا، وتوجد بجوار السُلّم غرفة للحارس مزودة بجهاز اتصال هاتفـي من النوع الكلاسيكي العتيق؛ فإذا ما قرر السلطان زيارة الاستراحة يجري الاتصال بالحارس وتنقل إليه التعليمات بتجهيزها لاستقبال جلالته وضيوفه. ومتى ما وصل السلطان يرفرف علم الدولة الأحمر على منارتها مربعة الشكل. أما عن المساحة الإجمالية لقصر السعادة فـيُقدِّرها الباحث محمد بن حمد العريمي ما بين ألفـين إلى ثلاثة آلاف متر مربع. ويعلّق العريمي على طريقة بنائه فـي مقال له فـي صحيفة «أثير» الإلكترونية بالقول: إنه «وعلى الرغم من عدم وجود المساحات الكبيرة التي تميّز القصور عادةً بسبب كونه قصرًا خاصًّا لاستراحة السلطان وقضاء إجازاته، إلا أنّ مكوناته وطريقة بنائه تنم عن ذوقٍ عالٍ فـي التصميم، وتشير إلى التقدم الحضاري الذي وصلت إليه زنجبار فـي تلك الفترة، ومسايرةِ حكامها للتطور الحاصل فـي العمارة والبناء. وقد اختير المكان بعناية حيث إنه مبنيٌّ على حافة الجبل ويطل بشكلٍ كامل على البحر».

هذه الإطلالة على البحر هي ما يجعل قصر السعادة من أجمل الأماكن التي تهفو النفوس لزيارتها أكثر من مرة، خصوصًا مع هدوء المكان، والمساحة الخضراء التي تحيط به من كلِّ جانب.

على كل حال، تركنا القائم على المتحف أو القصر أو الاستراحة ليلتحق بما تبقى من خطبة صلاة الجمعة، وواصلنا مسيرنا إلى «بيت المرهوبي» لنشاهد معلمًا آخر من معالم التاريخ العُماني فـي الشرق الأفريقي.