في بيت مغامر عُماني لا يخشى المجهول

زاهر بن حارث المحروقي

جريدة عمان 24 مارس 2025

يوم الجمعة الثالث عشر من ديسمبر (2024) كان يومًا حافلًا، فقد بدأناه بزيارة بيت التاجر والمغامر العُماني حمد بن محمد المرجبي الشهير بـ«تيبو تيب» فـي منطقة «شنجاني». وبيتُ تيبوتيب يُعدّ من المعالم التاريخية المميزة التي تعكس الطابع الثقافـي والمعماري لزنجبار، وقد ارتبط بفترة التجارة المزدهرة التي شهدتها الجزيرة فـي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، عندما كانت زنجبار مركزًا تجاريًّا مهمًّا للتوابل والعاج. ومعظم من سكن منطقة شنجاني هم من أثرياء العرب، وما يلفت النظر أنّ هناك شجرة كبيرة فـي الجانب الأيمن من البيت، قال لي الشيخ سالم بن محمد الخنجري الخبير بشؤون زنجبار، إنها تسمى «أوشنجا»، استجلبها المرجبي من خارج زنجبار، وسببُ التسمية أنّ ثمار الشجرة تشبه فصوصًا حمراء اللون وسُمِّيت المنطقة نسبة إلى هذه الشجرة، التي قاومت كلَّ الأحداث وبقيت صامدة حتى يومنا هذا، وشهدت كلَّ الأحداث الحلوة والمرة، ولو قُدّر لها أن تتكلم ماذا عساها أن تقول؟!. لم ندخل البيت لأنه مغلق، وقد أخَذَنا شابٌّ زنجباري إلى قبر المرجبي القريب من المكان، حيث كانت هناك مقبرة، إلا أنها طمرت ولم يبق إلا قبر المرجبي، والذي كان كثيرون يعتقدون لسنوات طويلة أنّ اسمه الأول «حُميد»، إلى أن جاء الباحث والمترجم العُماني الدكتور محمد المحروقي صحّح الاسم فـي مقدمته لكتاب «مغامر عُماني فـي أدغال أفريقيا» إلى حَمَد، معتمِدًا على طريقة كتابته من قبل المستشرقَيْن «برود» و«وايتلي» اللذين كانا يرسمانه هكذا (Hamed).

فـي تجوالنا بين البيت والقبر، بدتْ لنا المنطقة مرتبة نوعًا ما بوضع «الإنترلوك» على الممرات. أخذني الشاب إلى القبر فـيما انشغل سيف بتصوير بعض اللقطات للذكرى، قبل أن يقول لي: «أريد إطلاعك على شيء، ولكن ليس الآن». وقفنا أمام قبر «تيبوتيب»، مستذكرين سيرة ذلك المغامر الذي شغل العرب والأوروبيين سنين طويلة. رآه البعض مغامرًا، ورآه آخرون جنديَّا مقاتلًا شجاعًا مقدامًا، فـيما ذهب البعض إلى أنه مستكشف ساعد الغربيين على اكتشاف مجاهل إفريقيا وبحيراتها ومن ثَم استعمارها ونهب ثرواتها، ولَمْ يَخْلُ الأمر من كارهين له وحانقين عليه، لم يروا فـيه أكثر من كونه تاجرًا للعبيد لا يستحق تلك السمعة التي نالها؛ لكن تيبوتيب فـي الحقيقة هو كلّ هؤلاء.

ربما يسأل البعض من هو هذا المرجبي بالضبط؟ ولماذا أضحى شهيرًا لهذا الحد؟ وفـي ذلك نقول إنه أحد أبرز الشخصيات العُمانية فـي شرق إفريقيا خلال القرن التاسع عشر؛ فقد بدأ حياته تاجرًا، إلا أنه لم يكن تاجرًا عاديًّا، إذْ كان قائدًا للقوافل التي كانت تتنقل ما بين زنجبار والعمق الإفريقي، ولعب دورًا محوريًّا فـي تجارة العاج والقرنفل، وقيل الرقيق، وقادته همّته لاستكشاف المناطق الداخلية فـي العمق الإفريقي حتى وصل لأعماق الكونغو، حيث أضحى زعيمًا محليًّا على عدد من المناطق، ممّا ساعده على تأسيس شبكة تجارية واسعة، وأقام علاقات قوية مع السلطان العُماني برغش بن سعيد. كانت للمرجبي علاقات مع الأوروبيين وساعدهم فـي رحلاتهم الاستكشافـية باعتباره صاحب خبرة لا تدانى فـي العمق الإفريقي. أما لقب «تيبو تيب» فقد أُطلق عليه بسبب الصوت الذي كانت تصدره أسلحته النارية، والذي كان يُسمَع هكذا: «تيبو تيب»، وهذا الصوت يشير غالبًا إلى صوت سلاح رشاش، وربما أنّ كلامه كان سريعًا كهذا السلاح أو أنه كان سريعًا فـي مغامراته ولا يخشى المجهول ولا العواقب. وقد ظلّ المرجبي ذا نفوذ كبير فـي القارة الإفريقية حتى قبل سنوات قليلة من وفاته عام 1905، حين تقلّص هذا النفوذ لتنامي الهيمنة الأوروبية فـي القارة.

فـي طريق عودتنا من قبر تيبوتيب إلى الفندق أطلعني سيف على ما أثار انتباهه، وهو أنه شاهد أغطية الصرف الصحي مكتوبًا عليها باللغة العربية «بلدية أبوظبي». أخبرتُه أنني قرأتُ بعض الأخبار عن بيع المنزل لشركةٍ خليجية بغرض استخدامه كمرفق لفندق ضمن الكثير من المنازل التي بيعت لمستثمرين، ولكن البيع لم يثبت حتى الآن، لأنّ اللوحة التعريفـية بالمرجبي ما زالت معلقة فـي الجدار. تعود ملكية المنزل أساسًا إلى الشيخ مسعود بن علي الريامي بعد أن اشتراه من ورثة المرجبي، إلا أنّ حكومة زنجبار صادرته ضمن الممتلكات التي صادرتها من العُمانيين عام 1964، وتركت تلك المنازل نهبًا للسرقات المنظمة من قبل لصوص الآثار، شارك فـيها -كما قيل- بعض المسؤولين، حتى أصبحت الأبواب والنوافذ ومتعلقات هذه المنازل تباع فـي الأسواق العالمية للآثار خاصة فـي جنوب إفريقيا. باعت حكومة زنجبار بعض منازل المدينة الحجرية للأوروبيين والهنود أولًا، والآن دخل على الخط مستثمرون خليجيون ومغاربة عملوا على مسح أيِّ ذكر لأصحاب تلك المنازل، ومن المباني التاريخية التي بيعت بالفعل، المنازل التابعة لقصر بيت الساحل وتقع خلف القصر مباشرة، وكذلك بيت الشيخ سالم بن بشير البرواني.

من جهتي كنتُ أؤمن دائمًا أنّ هذه الهجمة الشرسة على التاريخ العُماني فـي شرق إفريقيا ومحاولات البعض طمسه من الذاكرة لن تنجح؛ لأنّ المد العُماني فـي الساحل الشرقي لإفريقيا موثقٌ ومحصنٌ تمامًا، هكذا عبّرتُ عن رأيي لسيف الذي باغتني بالقول: «لا تحلم كثيرًا؛ فالمالُ يلعب دورًا مُهمًا فـي تحقيق ذلك الهدف، هذا إذا أضفنا إليها إهمالنا».

بجانب بيت حمد المرجبي، هناك مدرسة الشيخ عبد الله بن سليمان الحارثي لتعليم القرآن الكريم فـي منزل يسمى «بوماني». وقد أفادني الشيخ سالم الخنجري أنّ ورثة المنزل (عائلة عُمانية حارثية) اتفقوا على جعل هذا العقار وقفًا خيريًّا بعد إجراء أعمال الترميم والصيانة والتعديلات المناسبة، ليصبح مدرسة لتعليم القرآن وعلوم الدين الإسلامي، وتعيين ناظر للوقف. تكفّل بالمشروع المكرم الشيخ محمد بن عبد الله بن حمد الحارثي، عضو مجلس الدولة العُماني، وسلم الوقف إلى جمعية الاستقامة الخيرية، تحت مسمى «مدرسة الشيخ عبد الله بن سليمان الحارثي»، وذلك بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠٢٤م. وبدأت الدراسة الفعلية فـي يناير ٢٠٢٥م للإناث فقط بعدد يفوق المائة طالبة.

حقيقةً إنّ عرب زنجبار كانوا متقدمين فـي وقف أموالهم ومزارعهم، ويأتي على رأسهم السيد حمود بن أحمد بن سيف البوسعيدي الذي ترك أوقافًا كثيرة، منها بيتا الرباط فـي مكة المكرمة؛ الأول يسمى بيت الرباط الكبير، والثاني بيت الرباط الصغير، ومسجدان فـي «بوبوبو»، بالإضافة إلى مسجده فـي زنجبار -الذي صلينا فـيه غير مرة- ويدير أموره حاليًّا الشيخ عبد الله بن حميد البحري أحد نشطاء جمعية الاستقامة، وكذلك أوقف السيد حمود مبنى يسمى مبنى القطار فـي زنجبار.

ونحن نغادر منطقة شنجاني ومدرسة الحارثي، بُحتُ لسيف بما يدور فـي نفسي عن شخصية المرجبي التي أرى أنها لم تنل ما تستحقه من الدراسة، إذْ إنّ معظم من كَتب عنها هم مستشرقون غربيون تناولوها من وجهة نظرهم هم فقط، وهي بحاجة إلى اهتمام منا نحن العرب، كما فعل محمد المحروقي بترجمته سيرة تيبوتيب. ومن أبسط أبجديات المحافظة على تراث هذا الرجل المحافظة على إرثه وعدم التفريط بمنزله التاريخي المهدد بالاختفاء من الوجود، مثلما هي معظم مباني المدينة الحجرية فـي زنجبار إن لم تُفَعَّلْ منظومة فاعلة للحفاظ على هذا الإرث. كنتُ أبُثُّ سيف هذه الهواجس وأنا أستذكر تعليق أحد القراء العُمانيين على مقال قديم لي عن المرجبي دعوتُ فـيه إلى هذا الاهتمام به، فإذا به -أي القارئ- يكتب إليَّ متسائلًا: «أيُّ اهتمام تريد بمنزل هذا الرجل الذي اشتهر بأنه نخاس يبيع العبيد؟!! وما فائدة الاهتمام ببيته؟!». وفـي الحقيقة فإنّ ما لم يستطع هذا القارئ استيعابه أنّ التاريخ لابد أن يُكتب بكلِّ علاته وحسناته لفائدة الأجيال القادمة وأيضًا لفائدة التراث الإنساني العالمي. ولو سلّمنا جدلًا بصحة الادعاءات على تيبوتيب (وأنا شخصيًّا أعلم أنها مبَالغٌ فـيها) فإنّ علينا ألا ننسى أنّ القرآن الكريم حكى لنا قصصًا كثيرة عن الطغاة والكفرة والمجرمين والملحدين منذ أن خلق الله آدم عليه السلام، ولنا أن نتخيّل كم سيكون تاريخ البشرية مبتورًا لو أنّ كتاب الله حدثنا فقط عن الصالحين والأتقياء.

 

السيدة سالمة .. قصة حب في وقت عصيب

 زاهر بن حارث المحروقي

جريدة عمان ،17 مارس 2025

من المفارقات العجيبة أنّ فكري كان مشغولًا برجل شغل العالم بقوته وحنكته وتسامحه، هو السيد سعيد بن سلطان، فإذا دليلنا يُخرجني من شرودي إلى وضع آخر مختلف عنه تمام الاختلاف؛ عندما سألنا: هل تعرفون هذين المبنيين؟! قبل أن يضيف: «هذا هو بيت السيدة سالمة بنت سعيد، والبيتُ المقابل هو بيت الرجل الألماني الذي هربت معه وتزوجته فـيما بعد». ففـي لحظة واحدة عادت قصة السيدة سالمة وكتابها الذي شغل الناس «مذكرات أميرة عربية» إلى ذهني وحملقتُ بكثير من التركيز فـي بيتها، فإذا هو بُني من جديد على الطراز نفسه، وتخيلتُ فـي أيِّ نافذة كانت تقف لترى ذلك الألماني الذي يقيم حفلات استقبال فـي سطح شقته المقابلة لغرفتها؟ وقستُ المسافة بين نافذتها وسطح بيته فإذا هي قريبة، مع تساؤل كيف بدأ الأمر بينهما؟ ومن الذي تولى أمر نقل الرسائل بينهما؟ وهل كانت أعين الحراس غافلة؟ وفورًا خطر على بالي كلامُ أمير الشعراء أحمد شوقي:

نَظرَةٌ.. فَابتِسامَةٌ.. فَسَلامٌ.. فَكَلامٌ فَمَوعِدٌ فَلِقاءُ فَفِراقٌ يَكونُ فـيهِ دَواءٌ أَو فِراقٌ يَكونُ مِنهُ الداءُ لكن الذي حصل بينهما لم يكن فراقا فـيه دواء، وإنما كان لقاء منه الداء.

من خلال قراءة «مذكرات أميرة عربية» للسيدة سالمة، يتضح أنها كانت فـي ذلك العُمر المبكر من حياتها فـي وضع نفسي صعب وتعاني من فراغ قاتل؛ فبعد وفاة أبيها لحقت به أمُّها، ووجدت نفسَها يتيمة الأبوين، وشاركت مشاركة فعالة فـي معارك التنافس على كرسي الحكم بين أخَويْها ماجد وبرغش، إذ وقفت فـي البداية فـي صف برغش ضد ماجد مدفوعة بأختها خولة ذات النفوذ، لكن السلطان ماجد استطاع أن يستميلها لصالحه، فإذا خولة تعاديها، وكذلك ابتعدت عنها نساء العائلة. وفـي هذا الوقت بالذات، ظهر فـي حياتها زوجُها المستقبليّ فكان ما كان؛ وهي نفسُها وصفت هذا الوقت بأنه «مشؤوم، حيث ساد الجفاء والانقسام فـي عائلتنا، وشعرتُ بالسعادة من خلال حبِّي لشاب ألماني كان يقيم فـي زنجبار كممثل لشركة تجارية من هامبورج، والذي أصبح زوجي لاحقًا». المهم أني التقطتُ صورة تذكارية للبيتين، وواصلنا مسيرنا إلى شارع «هروموزي»؛ فإذا السيدة سالمة تفرض نفسها علينا من جديد كما سيأتي.

لصديقي سيف أسلوبه الخاص فـي التعامل مع الناس؛ فهو يأخذ معه فـي تنقلاته حقيبة ظهر، بها بعض المبالغ التي يوزعها؛ إما للمحتاجين، أو لمن يقدّمون له خدمة تستحق الشكر، وفـي الحقيبة أنواع متعددة من حلويات الأطفال يوزّعها عليهم أينما صادفهم. وفـي هذا الشارع وزع الحلويات على مجموعة منهم فتناولونها فرحين، إلا أنّ مرافقنا قال: «الشيخ سيف.. لا تعطِ الأطفال شيئًا؛ فالحكومة تمنع توزيع الحلاوة للأطفال»، وقبل أن نفـيق من دهشتنا من هذا القرار الغريب أضاف: «لأنّ بعضهم وزعوا حلويات بها مخدرات»، وبينما كنا ننظر إلى بعضنا البعض متخيلين ما يمكن أن يجلبه لنا كرم سيف الحاتمي من متاعب شاهدنا محلًا تتصدره لافتة استطاعت أن تحوّلنا إلى وجهة تفكير أخرى.

المحل هو «متحف السيدة سالمة» الذي تتصدر واجهته أيضًا لوحةٌ ذهبية اللون معلقة عند الباب بها التوقيع العربي للسيدة سالمة. هذا المتحف عبارة عن دكان فـي سوق كان مغلقًا، فاتصل مرافقنا محمد بشخص أتى بعد قليل وفتح لنا المحل. عرّفنا الرجلُ بنفسه - وهو يمسح العرق - أنه سعيد بن ناصر الغيثي، وأنه فتح هذا المتحف بجهوده الذاتية ويحتوي على بعض المقتنيات الأصلية للسيدة سالمة مثل مصحفها وثوبها الذي كانت ترتديه وهي فـي الشام وبعض الصور والمراسلات وغيرها من الأشياء. وتتفاوت رسوم المتحف بين سائح وآخر، فالسائح الذي يكتفـي بإلقاء نظرة على المعرض دون شرح يدفع سعرًا أقل من ذلك الذي يطلب شرحًا لما يشاهده من مقتنيات أو صور، وقد استمعنا إلى شرح وافٍ عن تاريخ السيدة سالمة خاصة أنّ الأستاذ سعيد على تواصل مع أحفادها، وأخذ تلك المقتنيات منهم، وله صورٌ معهم وهم يزورون ذلك المتحف أيضًا.

وأرانا كتابًا قال: إنه بالألمانية ولم يُترجم بعد إلى اللغة العربية أو السواحلية، هو عبارة عن رسائل كتبتها السيدة سالمة لصديقة مجهولة، وإنها قد تكون ليست رسائل حقيقية، إنما هو مجرد بوح فـي أسلوب أدبي. قلتُ له: إنّ هذه الرسائل صدرت باللغة العربية بترجمة زاهر الهنائي عن الألمانية مباشرة، ونُشرت تحت عنوان «رسائل إلى الوطن ــ الجزء الثاني من مذكرات أميرة عربية». ومما ذكره لنا أن السيدة سالمة كسرت التقاليد المتعلقة بتعليم المرأة، فعلمت نفسها الكتابة، ويُنظر إليها باعتبارها أول امرأة من شرق إفريقيا تكتب سيرة ذاتية، كما أنها كانت تتحدّث عدة لغات هي السواحلية والعربية والتركية والألمانية. وأضاف أنّ «قصة حبِّها فجّرت زلزالًا فـي العائلة المالكة فـي زنجبار وفـي الشركة الأجنبية للتجارة هناك، إذ اعتقد التجار الأجانب أنّ رودولف رويته بخطوته تلك يُعرِّض حياة الأوروبيين الذين يحظون بثقة السلطان للخطر، وأنّ الألمان على نحو خاص اعتبروا أنه تصرّف بطريقة غير مسؤولة، كما اعتبر أهالي زنجبار أنّ لرودولف تأثيرًا مفسدًا على الأميرة». وعند الحديث عن تجارة الرق، قال لنا سعيد: «ستسمعون كلامًا مغلوطًا ومبالغات كثيرة عن العُمانيين، ولكن الذي أود قوله: إنّ الرق كان منتشرًا فـي العالم حتى فـي آسيا الحالية؛ والدليل أنّ من ضمن سراري (جواري) السلاطين شركسيات وآشوريات وغيرها من أجناس آسيا، فمن كان يبيع هؤلاء، هل هم عُمانيون؟!».

تركنا المكان وملابسُنا مبللة بالعرق، وبدأ النشاط الثاني فـي هذا اليوم بالرحلة البحرية لجزيرتين، وهي الرحلة التي سبق وأن تحدثتُ عنها سابقًا.

شرود في حضرة السيد سعيد

 زاهر بن حارث المحروقي

جريدة عمان، 10 مارس 2025

تركنا المقبرة السلطانية واتجهنا صوب «الحصن القديم»، المعروف أيضًا بأسماء أخرى من ضمنها «حصن العرب»، وهو أحد المعالم الرئيسية في «المدينة الحجرية» ولا يبعد كثيرًا عن بيت العجائب، ويُعَدُّ أقدم مبنى في زنجبار وموقعًا سياحيًّا رئيسيًّا لجذب السياح في «المدينة الحجرية»، أخبرَنا دليلنا محمد أنّ البرتغاليين هم الذين بنوه قبل وصول العُمانيين وأنّ العُمانيين رفعوا جداره بعد طردهم للبرتغاليين؛ لذا فلا حرج أن يُسمَّى «قلعة البرتغاليين» أو «قلعة العرب» لأنّ كليهما اشترك في بنائه؛ غير أنّ هناك رأيًا آخر يقول إنّ العُمانيين هم الذين بنوه في أواخر القرن السابع عشر، بعد أن طردوا البرتغاليين من زنجبار. ومن ينتصر لفرضية أنّ البرتغاليين هم الذين بنوا الحصن يُدلِّل على ذلك بوجود آثار كنيسة برتغالية داخل الحصن قبل وصول العُمانيين إليه، الذين بعد أن طردوا البرتغاليين أضافوا للحصن تحصينات في عام 1699، واستُخدم كحامية للجنود وسجن في القرن التاسع عشر. والحصنُ عبارة عن مربع عالي الجدران وبه ثغرات تحمي الفناء الداخلي ويتميّز عمومًا بطراز عربي إسلامي يجسِّد بنحو جلي التأثير العُماني الطاغي على معظم المعالم بالجزيرة، وحاليًّا هناك بعض التصليحات والترميمات تُجرى على الحصن من الداخل، لكن لا تمنع من الدخول إليه، على عكس ما هو حاصل في «بيت العجائب» و«بيت الساحل». وهناك مجموعة من الدكاكين يبيع أصحابها بعض المنتجات الزنجبارية من ملابس وزيوت وتحف وغيرها. ويُستخدم الحصن حاليًّا كمركز ثقافي حيث يوجد به مسرح غنائي، وتقام فيه عروض الرقص والموسيقى والمهرجانات السينمائية وغيرها من الفعاليات الثقافية.

هذا ما استطعتُ تذكُّرَه من شرح دليلنا عن تاريخ الحصن، لأنني ساعتها كنتُ مشغولًا الفكر بشخصية نادرة في التاريخ العُماني، هي شخصية السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي الذي غادرْنا ضريحه قبل دخولنا الحصن بدقائق؛ وأخالني لا أقول شيئًا جديدًا إذا قلتُ إنّ السيد سعيد كان واحدًا من أعظم سلاطين الدولة البوسعيدية والحكام العرب في النصف الأول من القرن التاسع عشر. ومن قرأ تاريخ ذلك العصر يعرف أنه أقام علاقات تجارية مميزة مع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، كما اهتم بتعزيز الأسطول البحري وتوسيع التجارة الدولية مع العديد من الدول، فضلًا عن خصاله الحميدة التي تميّز بها واستطاع عبرها أن يقود دفة الحكم بحكمة وحنكة واقتدار طوال نصف قرن من الزمان، جعل خلالها زنجبار مركزًا عالميًّا لتجارة القرنفل والعاج والتوابل، الأمر الذي أدى لازدهار التجارة في عهده، رغم أنها فترة تاريخية صعبة شهد العالم فيها بروز بريطانيا وفرنسا كقوتين عُظميين تتنافسان على فرض النفوذ والسيطرة على المزيد من الدول الأفريقية، وفي إطار تنافس محموم لا تزال آثاره السلبية واضحة للعيان في عموم القارة الأفريقية. استطاع الرجل أن يشق طريقه بكلِّ اقتدار وسط الكثير من العقبات التي اعترضت طريقه كصاحب رؤية وهدف. وفي ظني أنّ شخصيةً كشخصية السيد سعيد بن سلطان لم تنل حظها بعد من الدراسة والاهتمام والتركيز عند الأجيال العربية المتعاقبة؛ فكلّ المراجع الغربية تؤكد أنّ العصر الذهبي للتأثير الحضاري العُماني في شرق أفريقيا كان في عهده، ‏حيث كان لقوة شخصيته ودبلوماسيته ورؤيته الشاملة وبُعد نظره، أكبر الأثر في ‏ترسيخ ملامح الحضارة العُمانية في شرق أفريقيا، والتي شكلت في مجملها ركائز ‏حضارية كانت بمثابة إشعاع ثقافي وحضاري. وكان من أسباب نجاح السيد سعيد تطبيقه لمبدأ «التسامح وقبول الآخر» مهما كانت خلفيتُه العرقية أو الدينية أو المذهبية، وهي ميزة تميّز بها العُمانيون عمومًا، ولا يزالون يحتفظون بهذه الخصال الحميدة حتى اليوم بفضل الله وتوفيقه. وكان حكامُهم القدوة في ذلك منذ تلك الحقب وحتى عصرنا الحديث الذي تموج فيه الدول بالفتن والتناحر والتذابح بسبب الخلفيات التاريخية والمذهبية والعرقية؛ لذا نجد أنّ حادثة مثل «حادثة الوادي الكبير»- التي حدثت في مسقط في 15 من يوليو 2024 - استنكرها العُمانيون بكافة مذاهبهم، لأنّ ما حدث لا يمت لنا بصلة لا من بعيد ولا من قريب، وعلموا يقينًا أنّ تلك الحادثة وذلك الفكر غريبان عن المجتمع العُماني ولا ينتميان إلى الأخلاق العُمانية الفاضلة.

خص السيد سعيد مواطنيه بمعاملة كريمة، ‏وساوى بين كافة السكان بصرف النظر عن أصولهم العرقية. ومما ذكره الراحل الشيخ علي بن محسن البرواني في كتابه «الصراعات والوئام في زنجبار» أنّ زنجبار عَرفت في التقويم الرسمي مناسبتين تخصّان الأقلية الشيعية توصد المصالح الحكومية أبوابها فيهما، وهما يوما الحادي والعشرين من رمضان ذكرى استشهاد الإمام علي، ويوم عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما. ويذكر في مكان آخر من الكتاب أنّ السيد سعيد أصدر مرسومًا منع فيه المواطنين من ذبح الأبقار والأضاحي في الأحياء التي يقطنها الهنود احترامًا لمعتقداتهم، وكان من نتيجة هذه السياسة أن ساد جوٌّ من الألفة والتجانس بين كافة مكونات سكان الجزيرة، وتوثقت العلاقات الاجتماعية بينهم، وانعكس ذلك بشكل لافت على فقهاء المذاهب المختلفة، لدرجة أنّ القضاة ‏الشرعيين في عهد السيد سعيد كانوا من الإباضية والسُنّة، وكان لقضاة السُنّة مطلق ‏الحرية في عقد محاكمهم في منازلهم أو في المساجد العامة وفي أيّ وقت شاءوا، إلّا أنّ القضايا الكبيرة ذات الطابع العام كان يتم الفصل فيها في «بيت الساحل»؛ المقر ‏الرسمي للحكومة.‏

عن تسامح السيد سعيد يقول الباحث المصري الدكتور محمد صابر عرب في فصل «عصر من التسامح» من كتابه «قضايا لها تاريخ»: «اللافت أنّ السيد سعيد لم يفرض عقيدةً بذاتها ولا مذهبًا بعينه على الأفارقة، ولم يستهدف طمس ثقافتهم، ولم يعمل على تفضيل عرق على آخر؛ وإنما راح يزرع الحب والخير في نفوسٍ أرهقها الفقر والشقاء، وهو ما يفسّر دخول الأفارقة في الإسلام زرافات ووحدانًا، ودعْمَ مشروعه الحضاري الكبير، وهي ظاهرة استلفتت نظر الرحالة الأجانب»، ويرى صابر عرب أنّ الرجل «كان سابقًا عصره؛ بسيطًا في فهمه للإسلام، بقدر عُمق الإسلام وبساطته؛ فهو لا يقنع بأن يُكره الناس على اعتناق الإسلام، وإنما بفطرته السليمة كان على ثقة بأنّ الإسلام يدعو لنفسه من خلال سلوك المسلمين الذين يُترجمون الإسلام عملًا وبناءً وحضارة».

إذن؛ فقد أقام السيد سعيد بن سلطان دولة سياستها التسامح، فلا فرق بين مذهب وآخر أو عقيدة وأخرى؛ فالناس جميعًا متساوون عربًا وأفارقة، هنودًا وأوروبيين. ومن يزر زنجبار الآن يدرك يقينًا أنّ سياسة التسامح تلك التي طبّقها السيد سعيد بن سلطان لا تزال تنفّذ بحذافيرها؛ ففقهاء المذاهب الإسلامية في شرق أفريقيا نحُّوا الخلافات المذهبية جانبًا، وقدّموا الإسلام عقيدةً وشريعةً خاليًا من التعقيدات الفلسفية ولم يتورطوا في فتنة، وظلت العلاقة بين الإنسان وربه علاقة مباشرة وخالية من التعقيدات، حتى بدأت بعض الظواهر السلبية عندما تحوّلت أو تسللت مشكلات الجزيرة العربية إليهم، لكنها - ولله الحمد - لم تدم، وفي فترة وجودنا القصير في زنجبار صلينا في أكثر من مسجد؛ فهناك مساجد بناها الإباضيون ويؤمّها الشوافع، وهناك مساجد يؤمّها الإباضيون ويصلي فيها الشوافع، وكلهم في انسجام تام، وهناك مساجد وحسينيات للشيعة، وهكذا أصبحت زنجبار واحة للتعايش والانسجام.

وبينما أنا سارحٌ في فكري مع السيد سعيد بن سلطان - النائم على بُعد خطوات مني في هذه اللحظات - تذكرتُ ما كتبه الشيخ سعيد بن علي المغيري من أنّ عمارة مدينة زنجبار من قصورها ومساجدها ومدارسها، إنما هي عمارة العرب العُمانيين، حيث زاد هذا العمران منذ أمر السيد سعيد بزرع القرنفل. ومن ذلك الوقت بدأت هجرة العُمانيين والحضارم والهنود تفد إلى الجزيرة ومن جميع الاتجاهات بإفريقيا.

حكى لنا مرافقنا أنّ السيد سعيد عندما عزم على زراعة القرنفل عارضه «أهل العزم» الأوروبيون الموجودون في زنجبار ذلك الوقت، مثل همرتن القنصل الإنجليزي بزنجبار وبعض الأمريكيين، مشيرين إليه بزراعة قصب السكر، لكنه لم يعر هذه الأقوال اهتمامًا ولم يتحول عن عزمه، وصمّم على زراعة القرنفل وجلب البذور من جزيرة موريشيوس. وفي هذا الشأن يذكر صاحب «جهينة الأخبار» أنّ السيد ألزم الناس بزراعة ثلاث أشجار قرنفل مقابل شجرة جوز هند واحدة.

كانت الرطوبة عالية لدرجة أن يتمنى الواحد منا العودة إلى الفندق بسرعة، لكن محمدًا سألنا: هل تعرفون هذين المبنيين؟! ولمّا أجبنا بالنفي قال: «هذا هو بيت السيدة سالمة بنت سعيد، والبيتُ المقابل هو بيت الرجل الألماني الذي هربت معه وتزوجته فيما بعد».

وإذن؛ فقد حان الوقت للحديث عن السيدة سالمة، وهو ما سأفعله في المقال القادم إن شاء الله.

قبور عُمانية بلا شواهد!

 زاهر بن حارث المحروقي ، جريدة عمان 3 مارس 2025

وعدتُ فـي نهاية مقال الأسبوع الماضي أن أسرد حكاية تدمير الإنجليز لقصر «بيت الحكم»؛ أحد أهم مفردات التاريخ العُماني فـي شرق أفريقيا، والذي كان يتوسط «بيت العجائب» و«بيت الساحل»، وقد دمره الإنجليز تدميرًا كاملًا بالفعل يوم 27 أغسطس 1896، فـي اعتداء سافِر حدث اعتراضًا على تسلّم السيد خالد بن برغش الحكم. وجراء هذا الاعتداء لم يحكم السيد خالد إلا ثلاثة أيام فقط، وكان مدفوعًا بقوة التأييد الشعبي الواسع له ومساندة قوة الحرس السلطاني التي خلفها له السلطان حمد بن ثويني. وتنقل الموسوعة العُمانية عن السيد خالد أنه كان «يرى فـي تسلط الإدارة الإنجليزية بحجة اتفاقية الحماية تدخلًا فـي سيادة الدولة لا يمكن الرضوخ له، وكان السلطان حمد بن ثويني مشجعًا له فـي تعميق توجهه المضاد للاستعمار من خلال إسناد بعض المهام القيادية إليه، ووجد أنه يتمتع بشعبية وطنية قوية بين العرب، وكان يظن أنّ الإدارة الإنجليزية سترضخ للإرادة الشعبية، وعندما اشتد على السلطان حمد بن ثويني مرض موته، أرسل إلى السيد خالد بألا يتأخر بعد وفاته عن ارتقاء العرش»، لكن الإنجليز كان لهم رأيٌ آخر، «فبعد انقضاء مهلة الأيام الثلاثة التي منحتها له سلطة الحماية للخروج من القصر بتاريخ 27 أغسطس 1896 وامتناعه عن ذلك، قصفت البوارج البريطانية «بيت الحكم» و«بيت العجائب» و«بيت الساحل»، مسجلة بذلك ما عُرف زورًا وبهتانًا بحادثة «أقصر حرب فـي التاريخ».

وفـي الواقع لم تكن تلك حربًا ولا هم يحزنون، وإنما كانت عدوانًا سافرًا -كما سبقت الإشارة- وتدخلًا فـي شؤون السلطنة، خرج بعدها السيد خالد بن برغش من أنقاض قصر الحكم بمساندة رئيس الحرس السلطاني الذي بقي مواليًا لسيده ومرابطًا معه، فاتجه به مباشرة إلى القنصلية الألمانية، ونقله الألمان إلى دار السلام التي كانت مستعمرة ألمانية وبقي هناك لاجئًا سياسيًّا، ماكثًا فـيها حتى نشوب الحرب العالمية الأولى، وعندما خسر الألمان الحرب عرضت عليه الإدارة الألمانية الانتقال والعيش فـي برلين إلا أنه رفض، فنفته بريطانيا إلى سيشل ثم جزيرة سانت هيلانة، ثم سمحت له الإدارة البريطانية بالعيش فـي ممباسا بعد تدخل واليها السيد علي بن سالم البوسعيدي، وبقي فـيها حتى وفاته عام 1927.

المحزن فـي حكاية تدمير «بيت الحكم» من قبل الإنجليز أنه لم يُعَد بناؤه بعد ذلك، وإنما حُوِّل إلى حديقة، على عكس «بيت الساحل» الذي رُمِّم وأجريت له بعض الإصلاحات.

على بعد خطوات من «بيت الساحل»، وفـي الباحة الداخلية، حيث نسير وراء دليلنا السياحي محمد، وجدنا المقبرة السلطانية مفتوحة فتوّجهنا إليها. من الجيد أن أذكِّر هنا أن هذه المقبرة أنشأها السيد سعيد بن سلطان لدفن المتوفـين من الأسرة البوسعيدية الحاكمة، وقد ظلّ أموات هذه الأسرة يُدفنون فـيها حتى انتهاء الحُكم العُماني عام 1964. سألتنا موظفة الاستقبال: هل أنتم ضيوف أم من أبناء البلد؟ فأجبناها أننا ضيوف، وقد كان سؤالها لأنّ رسوم تذكرة الدخول للضيوف تختلف عنها للمواطنين. وبعد أن دفعنا الرسوم المقررة أخذتنا هذه الموظفة فـي جولة داخل مبنى بجانب المقبرة، عبارة عن المعرض الوثائقي والتاريخي الدائم للمقبرة السلطانية بزنجبار، الذي هو من تنظيم هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية العُمانية، بعد إجرائها أعمال تحسينات وصيانة وترميم لتلك المقبرة، وبات فـيها أرشيف دائم يؤرخ لأسماء وتواريخ المدفونين فـيها. وقد أحسنت الهيئة بهذا الصنيع؛ فحالة المقبرة قبل الترميم كان يُرثى لها، وكلُّ الشواهد على القبور اختفت؛ بل إنّ الأمر الأسوأ أنها كانت مفتوحة ويدخلها العابثون، وسبق لي أن كتبتُ عن ذلك فـي أحد مقالاتي، غير أنّ المفاجأة السارّة هذه المرة، أنّ الفرق صار شاسعًا على الصعيد الإيجابي بالطبع.

تنقسم المقبرة إلى ثلاثة أجزاء، وتضم عددًا من القبور يصل عددها إلى سبعة وثمانين قبرًا، كما يتضمن الضريحُ الذي يقع فـي الركن الشمالي للمقبرة -وهو أبرز معلم فـيها- قبرَ السيد سعيد بن سلطان، إضافة إلى ثمانية قبور أخرى. شيَّد هذا الضريح السلطان ماجد بن سعيد تكريمًا لأبيه، حيث أرسل إلى الهند يطلب المهندسين والبنّائين والأحجار المناسبة وغير ذلك من مواد البناء، وأنفق فـي سبيل ذلك أموالًا كثيرة، فشرع فـي بناء مقام الضريح الذي ضمَّ فـيما بعد قبور السلاطين ماجد وبرغش وخليفة بن سعيد، الذين تولوا حكم زنجبار بعد وفاة أبيهم. ويحكي الشيخ سعيد بن علي المغيري فـي كتابه «جهينة الأخبار فـي تاريخ زنجبار» أنه عندما بلغ بناء القبة ارتفاعًا معينًا، اعترض المطاوعة (علماء الدين) على ذلك البناء وعدّوه منكرًا عظيمًا وأفتوا بعدم جواز البناء على القبور، فلم ير السيد ماجد بُدًّا من الانصياع لاعتراضات هؤلاء العلماء وأهمل البناء. «والذي يشاهد ذلك المقام اليوم يرى ذلك النحت البديع البادي فـي أعمدته، وتلك النقوش الفنية البارعة فـي بنيانه، ويتصور مقدار حسنه ونفاسته رغم أنه قديم ولم يكتمل، ويرى كم فقدت مدينة زنجبار جاذبية سياحية نتيجة إهمال ذلك التذكار على ضريح ذلك الرجل الجليل»، كما يقول المغيري.

وقد ذكرَتْ لنا موظفة أرشيف المقبرة أنّ جميع سلاطين زنجبار ابتداءً من السيد سعيد بن سلطان دُفنوا فـي تلك المقبرة عدا اثنين منهم هما: السلطان علي بن حمود الذي دفن فـي فرنسا، والسيد خالد بن برغش الذي دفن فـي ممباسا بكينيا حاليًّا، أما آخر السلاطين العُمانيين السلطان جمشيد بن عبدالله بن خليفة بن حارب فقد توفـي فـي الثلاثين من ديسمبر 2024، أي بعد انتهاء هذه الرحلة بنحو أسبوعين.

وفـي نهاية زيارتنا للمقبرة السلطانية، وجّهنا -أنا وسيف- ملاحظة لموظفة الاستقبال بأنّ القبور حتى الآن ليس بها شواهد، وإنما هناك شرحٌ مفصل لجهات المقبرة ولمن دفن فـيها. بل إنه حتى من دفن بجانب قبر السيد سعيد بن سلطان من أبنائه، لا توجد شواهد على قبورهم، وهم الذين تولوا السلطة من بعده. وبالطبع فإنّ وجود الشواهد على تلك القبور كان سيضيف بُعدًا معرفـيًّا للمقبرة، وما من شك لديّ أنّ الشواهد كانت موجودة، وربما كان الهرج والمرج الذي ساد بعيد الانقلاب هو ما أدى إلى اقتلاعها فـي إطار الحقد الأعمى على كلِّ ما هو عُماني فـي تلك الفترة العصيبة، التي حاول الانقلابيون خلالها طمس كلِّ شيء جميل يعود لفترة الحكم العُماني لزنجبار.

تاريخ لا يُشترى ولا يُباع !

 زاهر بن حارث المحروقي ، جريدة عمان 25 فبراير 2025

«أنا سيف.. وأنا سليمان.. وأنا زاهر».

هكذا أجبنا الدليل السياحي الذي سألَنا عن أسمائنا بعد أن أخبرَنا بأنّ اسمه محمد.

«ما شاء الله. تحملون أسماء تُشبه أسماءنا».

«وهل أنتَ مستغرب من هذا الأمر وأنتَ دليلٌ سياحي؟! ألا تعلم التأثير العُماني على كلِّ ما فـي زنجبار من بشر وحجر وشجر؟!»

حدث هذا الحوار صبيحة الأربعاء الحادي عشر من ديسمبر 2024 عندما مرّ بنا محمد فـي الفندق. بالقطع فاجأه تعليقُنا، إذ ربما لم ينتبه إلى حقيقة أننا من عُمان، بحكم أنه يؤدِّي هذا العمل يوميًّا بشكل روتيني ويصادف أناسًا من بقاع شتى من العالم.

خرجنا من الفندق وبدأنا الجولة مشيًا على الأقدام أمام ساحة فرضاني التي تُعدّ من أبرز المعالم السياحية فـي المدينة الحجرية (Stone Town)، بل تُعدّ قلب زنجبار الثقافـي والتاريخي. وقفنا أمام لوحة عليها شعار سلطنة عُمان وتشير إلى أعمال الترميم التي تُجرى لـ«بيت العجائب». عدتُ بذاكرتي أربع سنوات إلى الوراء عندما علمتُ بتساقط جزء من هذا المَعْلم التاريخي، لكنّ محمدًا أضاف إلينا تفاصيل أكثر؛ فقد حدث هذا التساقط فـي الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق من ظهر يوم الجمعة الخامس والعشرين من ديسمبر 2020، وانهار الجزء الأمامي من «بيت العجائب»؛ وتحديدًا الواجهة المطلة على البحر وبها برج الساعة. وبرج الساعة هذا له حكاية أخرى لا تقل دهشة عن حكاية الانهيار؛ فقد بُني عوضًا عن منارة دُمِّرت خلال الاعتداء الإنجليزي على زنجبار عام 1896، والذي سأسرد حكايته بعد قليل، وأثناء إعادة الترميم عام 1897 بُني برج الساعة مكان المنارة.

كنتُ أمنّي نفسي بأن يتمكن دليلنا من إدخالنا إلى «بيت العجائب»، ولكن أعمال الترميم حالت دون ذلك، مثلما حالت دون الدخول إلى «بيت الساحل» الذي يرمم بدوره ويقع بجانب «بيت العجائب» الذي ظلّ شامخًا منذ عام 1883، عندما بناه السلطان برغش بن سعيد بن سلطان – كما ذكرنا فـي مقال سابق – واستخدمه قصرًا للاستقبالات الرسمية وقاعة للاحتفالات، وسُمِّي بهذا الاسم لأنه كان أول مبنى فـي زنجبار تصل إليه الكهرباء، وأول مبنى فـي شرق أفريقيا يحتوي على مصعد كهربائي، وأدخل القصرُ عناصر معمارية جديدة إلى شرق أفريقيا، بما فـي ذلك الأعمدة الخارجية التي كانت مصنوعة من الحديد، ممّا ساعد فـي ثبات السقوف العالية وصموده، حتى سقوط جزء منه فـي ذلك اليوم المشؤوم. ولاحظنا من خارج المبنى أنّ أعمال الترميم تجري على قدم وساق، رغم أنّ الحكومة العُمانية وقّعت على وثائق إسناد مناقصة إعادة تأهيل المبنى فـي أكتوبر 2019م، وهي فترة طويلة نسبيًّا، إذ مرّ على تاريخ التوقيع حتى هذه اللحظة خمس سنوات، علمًا بأنّ سقوط ذلك الجزء وقع – كما أشرنا – بعد توقيع مناقصة إعادة تأهيل المبنى.

أذكر أني تابعتُ سِجالًا فـي مجموعات التواصل حول الاهتمام ببيت العجائب، إذ رأى كثيرون أنّ الموضوع غير ذات قيمة الآن وأحرى بنا أن ننساه بما أنه انهار وانتهى أمره، فـيما وجّه آخرون اتهامات بالتقصير للمسؤولين عن ترميمه. ومرةً أخبرني الدكتور محسن بن حمود الكندي – المهتم بالأثر الثقافـي والمعماري العُماني فـي زنجبار، وله كتابات مبكرة فـي هذا الشأن – متأسفًا أنه خلال زيارته لـ«بيت العجائب» وجد أنّ طريقة الترميم كانت بدائية وبطيئة ولا ترقى إلى أن تُسمّى ترميمًا، رغم أنّ المبلغ المرصود له ليس بالمبلغ الضئيل. ومن الغريب بالفعل أن يكون عدد العاملين فـي الترميم وقت الانهيار أربعة عُمّال فقط!

وأنا أقف أمام «بيت العجائب» خطَر لي أنّ الانتقادات التي أثيرت حول ترميمه ليست مبررة؛ لأنّ هذه الآثار جزءٌ من التراث العُماني ولا يصح أصلًا أن نهمل هذا التراث، سواء كان فـي أفريقيا أو آسيا أو أيِّ مكان فـي العالم، بل إنّ الاهتمام بها واجب؛ لأنّ من حق الأجيال القادمة من العُمانيين أن تقرأ تاريخ أجدادها بطريقة صحيحة وعلمية وأن ترى بأعينها المعالم الحضارية والآثار التي خلّفها العُمانيون خلف البحار. ويكفـي أن أذكِّر بأنّ ما فـي جعبتنا من تاريخ وحضارة هناك من يتمنى أن يشتريه بأيّ ثمن كان، لكن التاريخ لا يمكن أن يُشترى وحتمًا لا يمكن أن يُباع.

وبما أنّ الشيء بالشيء يُذكَر فالحقيقةُ التي لمستُها بنفسي خلال هذه الرحلة أنّ لعُمان قوى ناعمة وفاعلة وإيجابية كثيرة فـي الشرق الأفريقي، إلا أننا لم نستغلها – للأسف – كما ينبغي، ربما لقصور فـي النظر وعدم إدراكنا لقيمتها العالية فـي تلك المجتمعات، باعتبارها تمثل يد عُمان الطولى والناعمة فـي الآن ذاته فـي الشرق الأفريقي كله. ولأننا لم نهتم بتلك القوى الناعمة فقد أضحت مكانة عُمان والعُمانيين تتراجع لصالح أطراف لم تكن موجودة هناك فـي الأصل، وأظن أنه آن الأوان لاستدراك هذه الثغرة بالسرعة القصوى، فإذا أهملنا اليوم تراثنا خارج عُمان – والذي لا يُقدّر بثمن – فإننا سنفرط فـيه داخلها غدًا، ومن يهمل ثقافته وتاريخه فإنه سيهمل وطنه برمته.

أحد أهم مفردات التاريخ العُماني فـي شرق أفريقيا هو «بيت الحكم» الذي كان يتوسط «بيت العجائب» و«بيت الساحل»، والذي دمره الإنجليز تدميرًا كاملًا يوم 27 أغسطس 1896، فـي اعتداء سافر سمّوه زورًا وبهتانًا «أقصر حرب فـي التاريخ». وسأسرد حكاية هذا البيت والاعتداء عليه فـي مقال الأسبوع القادم إن شاء الله.

ماذا لو انقلب القارب يا سليمان؟

 زاهر بن حارث المحروقي

جريدة عمان 17 فبرار 2025

كان اليومُ يومَ ثلاثاء حين تجولنا فـي المدينة الحجرية، وهي الجزء التاريخي الأقدم من مدينة زنجبار، وتتميّز بشوارعها الضيّقة والمباني الحجرية المصنوعة من المرجان الجيري، ومن معالمها الرئيسية «بيت العجائب» الذي يُعدّ أحد أشهر المباني فـي المدينة وأكبرها، وكان قصرًا لسلاطين زنجبار بدءًا من بانيه السلطان برغش بن سعيد، ومن معالمها أيضًا قلعة العرب القديمة، تقع المدينة على الساحل الغربي لجزيرة «أونغوجا»؛ الجزيرة الرئيسية لأرخبيل زنجبار، وهي التي اتخذها السيد سعيد بن سلطان عاصمة لملكه، وكانت مركزًا لتجارة التوابل، ويزعم الأوروبيون أنها كانت مركزًا كذلك لتجارة الرقيق فـي أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر. استمرت تلك البقعة عاصمةً لعُمان وزنجبار حتى وفاة السيد سعيد، ثم بقيت عاصمة لسلطنة زنجبار حتى وقوع الانقلاب عام 1964، عندما اتحدت تنجانيقا وزنجبار لتكوّنا جمهورية تنزانيا المتحدة، فانتقلت العاصمة إلى دار السلام، مع احتفاظ زنجبار بحُكم ذاتي، وعاصمتها المدينة الحجرية التي نجوب شوارعها حاليًّا وكأننا فـي سوق الظلام فـي مطرح بعُمان.

تتميز المدينة بمجموعة متنوعة من الأساليب المعمارية التي يعود تاريخها فـي الغالب إلى القرن التاسع عشر، مع عناصر عربية وفارسية وهندية وأوروبية، وهي معروفة أيضًا بأبوابها الخشبية الكبيرة المنحوتة بشكل معقد مع كتابات عربية واضحة، وصُنِّفت المدينة موقعًا للتراث العالمي لليونسكو فـي عام 2000، وهي خطوة من شأنها أن تحافظ عليها من العبث الذي طال الكثير من الأبنية بعد عام 1964.

أخذتنا أقدامنا إلى حواري المدينة الحجرية وأسواقها القديمة وأزقتها، تلك الأزقة التي تشبه المتاهات الضيقة، ويكثر فـيها مرور الدراجات النارية بشكل مزعج. والمدينة الحجرية هي حاليًّا مركز للثقافة السواحيلية، وتستضيف مهرجانات وأحداثًا ثقافـية باللغة السواحيلية على مدار العام، بما فـي ذلك أكبر مهرجان سينمائي فـي شرق إفريقيا، وهو مهرجان زنجبار السينمائي الدولي السنوي متعدد التخصصات، ويقام المهرجان الموسيقي السنوي داخل القلعة القديمة فـي المدينة، ويضم موسيقيين من إفريقيا وخارجها.

تتميّز المدينة الحجرية بسوقها القديم وبالطعام الممتاز؛ فهناك الكثير من المتاجر المتخصصة فـي التوابل ومنتجات الأعشاب البحرية ومستحضرات التجميل والصابون والملابس وغيرها، بالإضافة إلى الفن التقليدي والأقمشة والأبواب المنحوتة والأثاث، ويقول سيف - الذي تولى بجدارة مسؤولية الرحلة كلها بما فـي ذلك المصاريف والمشتريات -: إنه لاحظ أنّ التجّار إذا حددّوا سعرًا معيّنًا لأيِّ بضاعة، يثبتون على ذلك مهما ساومتَهم، «وإذا لم تشتر يتركونك وشأنك»، وأعتقدُ أنّ هذا السلوك يُعدّ نهجًا تجاريًّا مقبولًا ويُضفـي مصداقية على السوق، وأيضًا تجنبًا للشد والجذب الممل بين البائع والمشتري، والذي نراه فـي الكثير من الأسواق العربية، وهناك من الناس مَنْ لا يحبّ أسلوب المساومة وقد يدفع مبلغًا أكبر من قيمة البضاعة تجنبًا لذلك الشد، وأنا من هؤلاء إنْ لم أكن أولهم.

تجولنا فـي «فرضاني» ووقفنا طويلًا أمام تلك الساحة التي يؤمها الناس لبيع المأكولات والمشروبات، وفـيها يجد المارّ كلَّ ما يريده من طعام وشراب، وهي منطقة مزدحمة بالناس، الكلُّ يبيع ويشتري، ولكن الذي ظهر لي أنّ متطلبات النظافة ليست موجودة، وأظنّ أنه لو كان الأمر هنا بيد بلدية مسقط لمنعت كلَّ هؤلاء من مزاولة شَيّ السمك وبيع الأطعمة، حتى وإن كان الطعام يبدو مغريًّا.

مررنا أمام «بيت الساحل» و«بيت العجائب»، وشاهدتُ لوحة مشروع ترميم بيت العجائب يزيّنها شعار حكومة سلطنة عُمان، وقفتُ أمامهما وألقيتُ نظرة متفحصة عليهما، وتفاجأتُ أنّ «بيت العجائب» أكبر ممّا كنتُ أشاهده فـي الصور، فهو بيت عملاق وشديد الارتفاع، بني عام 1883 بأمر من السلطان برغش بن سعيد ثالث سلاطين زنجبار بعد أبيه وأخيه ماجد، وسنعود للحديث عنه لاحقًا.

تعد منطقة فرضاني نقطة انطلاق للعديد من مناطق الجذب الإقليمية وأنشطة الجزيرة، بما فـي ذلك رحلات القوارب إلى بعض الجزر وجولات التوابل والجولات الثقافـية ورحلات الصيد وغيرها من المغامرات التي يقصدها السياح، خاصة الغربيين منهم، وقد ذهبنا إلى بعض هذه الجزر التي تستقطب كثيرًا من السياح من محبي الغوص والسباحة. كانتا رحلتَين؛ يومي الأربعاء والخميس الحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر 2024، وفـي رحلة الخميس ركبنا قاربًا يملكه شابٌ عُماني الملمح والأصل اسمه صالح العبري، وكنا مجموعة كبيرة ومن جنسيات مختلفة. وفـي الحقيقة لم أرتح لتينك الرحلتين؛ لأنهما استنزفتا منّا وقتًا ليس بالقصير، ثم إنني لا أجيد فنون البحر والسباحة، وقد كانت لي تجربة وحيدة، غير أنها مريرة منذ سنوات خلت، كدتُ أغرق فـيها وشربتُ من ماء البحر المالح قدرًا معتبرًا جعلني أتحسّس طعم الملح فـي فمي كلما نظرتُ إلى البحر؛ لذا تركتُ تجارب ركوب البحر والسباحة فـيه والمغامرات البحرية برمتها، ولم تعد تغريني. وطوال رحلة الذهاب والعودة إلى تلك الجزر على مدى يومين كانت نفسي تحدّثني: «ماذا لو انقلب القارب؟» وحتمًا هذا النوع من المخاوف ينتاب كلَّ من لا يجيد السباحة مثلي، عكس الذين يجيدونها فإنهم يتطلعون فـي شغف لمعانقة هذه المياه بملحها الأجاج بحب وسعادة. وبما أنني من ذلك النوع الذي لا يجيد السباحة فمن الطبيعي أن أسأل نفسي وقاربُنا يمخر عباب البحر: «كيف لهؤلاء أن ينقذوني وأنا الذي لا أعرف فنّ العوم؟»، وبغتةً ظهر طعم الملح القديم فـي فمي المرتبط بتجربتي مع السباحة، والسؤال: هل يمكن أن ينشغل بي أحدٌ فـي ظرف كذلك، والكلُّ سيقول وفـي صدق كامل: «اللهم نفسي.. نفسي»؟!

لكن سليمان المحروقي كان أكثرنا سعادة بتلك الرحلات، إذ مارس هوايته فـي السباحة فـي البحر. وأكثر ما أثارني أنّه طلب من سائق قاربنا التوقف وسط المحيط لكي يسبح، وللوهلة الأولى كنتُ أظنّ أنه يمزح، ولم أُدرِكْ أنه كان جادًا للغاية إلا عندما رمى بنفسه فـي البحر وسط خوف الجميع وقلقهم إلا سيف الذي يبدو أنه اعتاد مثل هذه المغامرات. وفـي الواقع؛ كان سليمان نجم الرحلات البحرية بامتياز، بما تمتّع به من فكاهة وحس دعابة، وقد أضحَكَنا وأضحَك مرافقينا فـي القوارب بنكاته وبمحاولاته الفاشلة فـي التحدث باللغة السواحلية التي لا يجيدها، ولكن ذلك لم يمنعه من ترديد الأغاني السواحلية وإن كان بلغة مكسرة.

عُدنا إلى الفندق وأنا أحدّث نفسي أنّ من يسألني عن هذه الرحلة حين أعود إلى عُمان فسأنصحه بالتأكيد بعدم بزيارة زنجبار فـي شهر ديسمبر؛ فالحرارة شديدة وكذلك الرطوبة، وما لاحظتُه أنّ معظم المساجد التي دخلناها لا يوجد بها تكييف، وكذلك المطاعم التي يُقدّم الطعام فـي معظمها فـي الهواء الطلق ممّا يسبب إرهاقًا نفسيًّا؛ فمن ناحية رطوبة الجو عالية، ومن ناحية أخرى رائحة المشويات على الهواء تمتزج مع العرق البشري النفّاذ ممّا يستدعي تغيير الملابس فـي كلِّ نزهة ولو صغيرة.

معرض الكتاب يناقش أثر الثقافة العمانية في الشرق الإفريقي

الأهرام 30 يناير 2025

 استضافت "القاعة الدولية"؛ بلازا "٢"؛ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 ؛ ندوة تحت عنوان "أثر الثقافة العمانية في الشرق الإفريقي"، بمشاركة: الدكتور سليمان المحذوري، والدكتور محسن الكندي، وأدار الندوة الدكتور يحيى رياض يوسف.

وقال الدكتور يحيى رياض يوسف: "إن سلطنة عمان دولة محورية في الشرق الأوسط،؛ وتعد الوحيدة التي كونت إمبراطورية ضمت دولًا من آسيا وإفريقيا؛ وعمان كانت وما زالت معروفة بالحفاظ على هويتها الثقافية، وكان لذلك أكبر الأثر في الحفاظ على لغة السواحلية التي ما زال العمانيون يتحدثون بها".

من جانبه، تحدث الدكتور محسن الكندي؛ عن التأثير الثقافي العماني في شرق إفريقيا، موضحًا أن الحضور الثقافي العماني ليس مجرد تواجد عابر؛ بل هو متجذر في المنطقة على مدى التاريخ، مشيرًا إلى أن الرحيل المعرفي كان له أكبر الأثر في الصحافة، حيث نتج عنه 13 صحيفة شكلت عماد الثقافة العربية؛ ةالرحيل المعرفي امتد ليظهر بوضوح في نشأة المراكز الثقافية في شرق إفريقيا؛ وكذلك في تطور المسرح والسينما؛ وأشار الكندي؛ إلى أن مصر كان لها دورًا محوريًا في دعم المشاريع الثقافية العمانية، حيث نشأت الصحافة العمانية بكوادر مصرية، سواء من المخرجين أو الكتاب الصحفيين، كما أشار إلى دور "بيت شرق إفريقيا" الذي تأسس في القاهرة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وكان له دور في استقلال "زنجبار" في تلك الفترة.

أما الدكتور سليمان المحذوري، فقد تناول العلاقات التاريخية بين عمان؛ وشرق إفريقيا، موضحًا أن الهجرات العمانية إلى المنطقة بدأت منذ القرن الأول الميلادي، حيث كانت العلاقات التجارية قائمة بين عمان ومنطقة الخليج؛ وأشار المحذوري؛ إلى أن هذه الهجرات استمرت عبر الحروب الداخلية في عمان، خاصة هجرة أبناء عباد؛ والنبهانة؛ إلى شرق إفريقيا.

وأوضح المحذوري؛ أنه في عهد "اليعاربة" تم تحرير العمانيين من البرتغاليين، ولكن كان هناك نداءً من منطقة شرق إفريقيا؛ لعمان؛ لتحرير المنطقة في عام 1660، وهو ما تم، وتولى أحد الولاة العمانيين حكم المنطقة؛ كما نقلت العاصمة العمانية إلى "زنجبار" في عهد السيد سعيد بن سلطان، مما شجع على المزيد من الهجرات العمانية إلى المنطقة، بداية من بوروندي وصولًا إلى موزمبيق.

وفي حديثه عن دخول العمانيين إلى شرق إفريقيا، قال المحذوري: "العمانيون لديهم جينات مسالمة، مما ساهم في استقرار الحكم العماني في منطقة شرق إفريقيا"؛ وأوضح أنه بسبب هذه السمة، تدخلت بريطانيا لتقسيم المنطقة؛ ولعبت على تأجيج الطائفية والعرقيات، مما أدى إلى سقوط "زنجبار" في عام 1960.

ومن جانبه، أكد الدكتور محسن الكندي؛ أن هجرة العمانيين إلى "زنجبار" كانت جزءًا من تراث ثقافي كبير، حيث ساهم العمانيون في إثراء المشهد الثقافي في المنطقة؛ وذكر أن أكثر من 70 شاعرًا عمانيًا كتبوا عن حضور "زنجبار" في إبداعاتهم الشعرية، موضحًا أن العمانيين انتقلوا من بيئة صحراوية إلى بيئة أكثر مدنية في "زنجبار".

وتطرق الكندي إلى دور الصحافة العمانية في التأثير الثقافي، حيث كانت الصحافة العمانية تستقي أخبارها من الصحف المصرية، وتناقش العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية مثل حرية المرأة، وتبنت أساليب شبه ديمقراطية في إدارة المجلات، حيث كان يتم التصويت لاختيار رئيس تحرير الصحيفة.

في «البيت» الذي ينكأ الجراحات القديمة

 زاهر بن حارث المحروقي

جريدة عمان 10 فبراير 2025

تحدثتُ فـي مقال سابق عن مطار زنجبار الأنيق والنظيف رغم صغر مساحته. كان وصولنا إليه فـي الساعة الواحدة والربع ظهرًا بتوقيت مسقط. وفـي الشرق الإفريقي يُسمّى هذا الوقت الساعة السابعة والربع ظهرًا، لأنّ اليوم هناك مقسّم إلى اثنتي عشرة ساعة ليلًا ومثلها نهارًا، وغالبًا ما يتساوى الليل والنهار، لوقوع المنطقة قرب خط الاستواء. واليوم الجديد يبدأ فـي زنجبار مع بداية الليل لا فـي منتصفه كما هي طريقة الغرب فـي حساب الأيام التي قلدناهم - نحن العرب - فـيها، وكان العُمانيون الأوائل إذا ذكروا التوقيت يقولون: «الساعة الأولى من النهار»، أو «الساعة الثانية من الليل» وهكذا، ولم يكونوا يستعملون لفظ «الساعة الواحدة» مطلقًا، بل يقولون: «الساعة الأولى».

أخيرًا وطئت قدماي زنجبار بعد حُلم طويل تأجّل كثيرًا. كانت مشاعري حينئذ مختلطة بين الفرح لتحقق الحلم، والترقّب لما ينتظرني من مواقف أو مشاهدات. وقد بُحْتُ فـي مقال سابق بخواطر وتساؤلات راودتني فـي رحلتي الجوية التي استمرت خمس ساعات، والآن وقد هبطتُ من السماء إلى الأرض فإنّ خواطر وتساؤلات أخرى تعنّ فـي البال، وحب استطلاع شديد لكلِّ شيء.

تركتُ رفـيقَيْ سفري سيف وسليمان يتحدثان مع مرافقنا أحمد المزروعي، فـيما كنتُ ألقي نظرة أحاول أن تكون موضوعية على كلِّ شيء وأيِّ شيء، وأسعى من خلالها إلى حشو الذاكرة بأكبر قدر ممكن من المشاهدات لتغدو معينًا لي فـي مقبل الأيام، وفـي إطار السرد الذي ينبغي تقديمه لمن يسألني عن مشاهداتي فـي زنجبار وانطباعاتي عنها. نظراتي احتضنت فـي مودة البيوت والأشجار والشوارع والمطاعم وحركة الناس ولباسهم وطريقة كلامهم، وبنحو خاص - ولحاجة فـي نفس يعقوب - كنتُ أبحث عن العُمانيين فـي الأسواق والشوارع، حتى وصلنا إلى منطقة «فرضاني» وهي فـي الأصل (الفُرضة) حسب التسمية العُمانية للميناء الصغير، وأضيف إليها (ني) التي تعني (فـي)، وهكذا وصلنا إلى فندق (مزينجاني) الذي حجزه سيف قبل سفرنا. وكلمة (مزينجا) تعني باللغة السواحلية «المدفع»، وبالفعل هناك مدفعان صغيران على مدخل الفندق، كتأكيد على تطابق الاسم مع الواقع المُشاهَد، وبما أنه أضيفت كلمة (فـي) على (مزينجا) فالمعنى صار (فـي المدفع).

دخلنا بهو الفندق فإذا هو تحفة معمارية عُمانية من الطراز الرفـيع، يشعر المرء أنه فـي إحدى قلاع عُمان أو حصونها. وفـي تلك اللحظة دخل فـي روعي أنّ هذا القصر ربما هو المكان نفسه الذي قصده أبي - عليه رحمة الله - عندما دُعِيَ إلى الغداء فـي بيت الشيخ هاشل بن راشد المسكري المسمى «بيت المدفع»، وهذا يعني أنني أتلمس الآن خطى والدي على نحو صحيح، وأُكمل خريطة هجرته التي حملته قسرًا لا اختيارًا من عُمان إلى هذه الجزيرة الأسطورية، ليس وحده وإنما كلّ العُمانيين المهاجرين، هذا ما خطر لي فـي تلك اللحظة. وبما أنّ بيوت تلك المنطقة كلها كانت مملوكةً للعُمانيين، وبعضها تابع للحكومة، فقد صادرها الانقلابيون ظُلمًا ولم يسمحوا بمجرد ذكر أصحابها الأصليين؛ لذا فإنّ رحيل أصحاب البيوت وأبنائهم مع عدم توثيق أسمائهم يُعرِّض أصحاب هذه البيوت للنسيان، وعندما سألْنا أحدَهم عن البيت قال: «لا تسألني عن التاريخ»، وكان يقصد فـي الواقع: «لا تنكأ الجراحات القديمة»، ولكن أحد الشباب العاملين فـي الفندق من ذوي الأصل العُماني أخبرنا أنّ البيت يعود للحكومة السلطانية، وكان يُستخدم بيتًا للضيافة فصادَرتْه حكومة الانقلاب، ثم باعته لأحد المستثمرين الذي رممه وأضاف له ركنًا جديدًا، وهو ما أجاب عن تساؤلاتي حين شاهدتُ البيت للوهلة الأولى: هل يمكن أن يكون هذا القصر بفخامته وغرفه الكثيرة مُلكًا لشخص واحد؟ ماذا تراه يفعل بكلِّ تلك الغرف؟! ومع ذلك تواصلتُ مع الشيخ سيف بن هاشل المسكري وسألتُه هل هذا هو «بيت المدفع»؟ فأكد لي أنّ البيت كان للضيافة، وأنّ «بيت المدفع» يقع فـي منطقة أخرى اسمها (مكونازيني) وهو حاليًّا وقفٌ فـي سبيل الله مثل كثير من بيوت العُمانيين فـي زنجبار وممتلكاتهم ومساجدهم. إذن فقد فاتني أن أرى البيت الذي انطلقت منه تلك المقالات الاستنهاضية التي كان الشيخ هاشل بن راشد المسكري يكتبها فـي «الفلق»، وفاتني أن أعيش تلك اللحظات التي دعا فـيها الشيخ هاشل أبي للغداء، ولا أدري كيف كان شعور والدي وهو الفقير المعدم القادم من عُمان عندما يدعوه أحد الأكابر للغداء فـي بيته، ولا كيف تقبّل الشيخ هاشل هدية أبي المتواضعة وهي قلم رخيص كما أشرتُ سابقًا. رحل أبي ولم يُضف لي جديدًا أعرفه، وها أنا أقف الآن على الأرض ذاتها التي صال والدي فـيها وجال مع عُمانيين كثر، وعلى مرمى حجر فقط من البيت الذي دخله بدعوة كريمة من الشيخ هاشل.

على كلّ حال؛ فإنّ مبنى الفندق التقليدي جميل بديكوراته وأبوابه الخشبية. وفـي السقف يمكن للرائي أن يُشاهد ألواح الخشب، وكذلك الأسرّة التي هي خشبية أيضًا وضخمة، ومحاطةٌ بناموسيات ضد البعوض الذي - ولله الحمد - لم يصادفنا لأنّ زيارتنا حدثتْ فـي صيف زنجبار.

قال لنا مرشدنا: «إنّ برنامج اليوم سيكون جولة فـي المدينة الحجرية وفرضاني، وبرنامجُنا الفعلي سيبدأ منذ صباح الغد، حيث سيرافقنا مرشد ملم بالتاريخ، وسيأخذكم فـي جولة ويشرح لكم كلّ شيء».

نظرتُ إلى المرشد بامتنان، وأنا أتحرّق شوقًا لهذه الجولة فـي المدينة الحجرية وفرضاني، التي سأتحدّث عنها فـي مقال الأسبوع المقبل.

إذا رأيت عربيًّا فاذبحه

 زاهر بن حارث المحروقي

جريدة عمان 3 فبراير 2025

أهمُّ عنوان يقابلك وأنت فـي زنجبار هو التسامح وقبول الآخر، فإذا اتجهت إلى المساجد وجدتَها ملأى بالمصلين من أعمار مختلفة، ولكلِّ مذهب مساجده؛ فهناك مساجد للإباضية وهم الأقلية، وهناك مساجد للشافعية وهو المذهب السائد فـي زنجبار، وهناك مساجد وحسينيات للشيعة، وكلهم (ظاهريًّا على الأقل) فـي تناغم وانسجام يُحسدون عليه، ولا يفرق بينهم شيء كما هو واقع فـي دول أخرى. وليس من قبيل الشوفـينية المجانية أو الانحياز لعُمانيتي القول إنّ ذلك التسامح منبعه وجذوره عُمانية بامتياز، وإنما هو وصفٌ للواقع وانحياز للأمانة التاريخية، ولا أدل على ذلك من كلام قاله الدكتور عمر علي جمعة نائب رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية فـي شهر نوفمبر من عام 1999، وهو يفتتح جامع الخليلي بـ«شاكي شاكي» فـي بيمبا (الجزيرة الخضراء) بحضور سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي عام سلطنة عُمان، إذ قال: «إنكم لو أردتمونا وأردتُم هذا الشريط الساحلي كله إباضيًّا منصبغًا بكم لكان فـي وسعكم ذلك؛ لأنّ آباءكم كانوا يحكموننا، وكانت مصائر الناس بأيديهم؛ لكن سماحتهم التي كانوا عليها والتي نراها فـيكم أنتم كذلك كأبناء لهم -ونحن الذين تتلمذنا على أيديهم- قد نالنا من ذلك التسامح، فتركوا لنا الخيار لنعبد الله تعالى تحت أيِّ منهج ومدرسة، ولم يلزمونا أن نكون إباضيين؛ فالفضل فـي هذا التسامح يعود لله سبحانه وتعالى، ثم لسماحة آبائكم، نحن اليوم ندين لهم بهذه الميزة التي نعيشها».

وإذن؛ فإنه يُحسب للسلاطين العُمانيين تركهم حرية اختيار المدرسة الفقهية لأيِّ شخص كما يريد، وإحضارهم إلى شرق إفريقيا علماء وفقهاء من اليمن وجزر القمر، وتعيينهم قضاة شرعيين يمثلون السلطة، وعدم فرضهم مذهبهم على الناس لا بالسيف ولا باللسان، بل إنهم -أي العمانيين فـي شرق إفريقيا- انغلقوا على أنفسهم ولم يسمحوا لمعتقداتهم الشخصية بالتمدد خارج ذواتهم، وهذه حقيقة تاريخية لا يشوبها شك؛ ولهذا فإنّ الأصوات المنصفة تذكر لهم ذلك بكلّ تقدير واحترام، وهي أصوات بدأت ترتفع الآن فـي الشرق الأفريقي كله، بعد الهجمة الشرسة التي رافقت الانقلاب فـي يناير 1964، والتي اجتهدت لشيطنة العُمانيين وإلصاق كلِّ العيوب والتهم بهم. وفـي هذه الجزئية لنا مثل بسيط؛ ففـي زيارتنا -أنا وسيف وسليمان رفـيقَيْ الرحلة، ومعنا مرافقنا- لبيت ومأتم أحمد بن النعمان الكعبي مبعوث السيد سعيد بن سلطان لأمريكا، استوقفنا رجلٌ وتجاذب معنا أطراف الحديث فقال: «إنّ ظروف زنجبار سيئة، وإنّ الحال لن ينصلح لأنّ الناس الطيبين طردناهم»، وكان يشير بالطبع إلى الحُكم العُماني. وكلامٌ كهذا لم يكن أحدٌ يجرؤ على التفوّه به أبدًا قبل عدة سنوات لأنّ الشحن ضد العُمانيين كان على أشده، وهم الذين خسروا أموالهم ومزارعهم وقصورهم وبيوتهم التي استولى عليها الانقلابيون ثم باعوها لمستثمرين، ووصل الأمر بأن تُنشد أناشيد تنادي بذبح العرب (وهي تعني العُمانيين بالطبع)، وزُرِعَ الحقدُ فـي النشء الجديد عبر المناهج الموجهة ضد العرب، وألصقت بهم ألقابٌ مهينة، مع تهديدات بـ«حلق لحاهم بموسى دون ماء»، وأنا هنا أقتبس الجملة حرفـيًّا. ومن الطرائف فـي هذا الشأن ما حكاه لي الزميل المخرج الإذاعي حمد بن سعيد الحبسي أنه شارك وهو طفل فـي احتفالات مدرسته باليوم الوطني التنزاني، وكان ممّا ينشده الطلبة مع الرقصات الشعبية: «chaka – chinja – ukiona muwarabu»، وترجمتها هي: «شد الحيل.. شد الحيل.. إذا رأيتَ عربيًّا فاذبحه».. وكلمةُ شد الحيل هي تقريبية من عندي لتقريب معنى كلمة «mchaka»، إذ ليس لها معنى معين مثل كلمة «يودان دان»، وكانت هذه الأهزوجة تؤدى مع رقصات الهرولة، أي أنها حماسية بما يعني «شدوا الهمة يا رجال لقتل العرب»، فترد المجموعة بصوت عالٍ: «اذبح.. اذبح». يقول حمد: إنّ والده كان من بين الحضور فـي المقاعد، وتصادف أنّه (حمد) يردد المقطع ويشير بيده إلى رقبته ناظرًا إلى أبيه الذي أخذته ابتسامة من سخرية ما يشاهد.

غير أنّ الأمر -على ما يبدو ولله الحمد- قد تغيّر الآن؛ ففـي النهاية لا يصح إلا الصحيح، }فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ{. وبالمنطق؛ فإنّ زائرًا مثلي لمدة قصيرة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا لا يمكن أن يتأتى له الغوص فـي الأعماق الاجتماعية الغائرة، ولكن الكتاب قد يُقرأ من عنوانه كما يقال؛ فهناك عُمانيون ما زالوا يعيشون فـي زنجبار ويمارسون تجارتهم بكلِّ حرية، وهناك مدارس لتحفـيظ القرآن تتبع للعُمانيين، وثمة جمعيات خيرية نشطة جدًا، وكلها قوى عُمانية ناعمة تعمل بشكل إيجابي، واستطاعت إزاحة الصورة السلبية عن العُمانيين لدى كثير من الأفارقة.

واقعيًّا ليس هناك إحصاء دقيق لعدد العُمانيين فـي زنجبار أو فـي الشرق الأفريقي كله، وكلُّ ما نعرفه أنهم متوزعون بين تنزانيا وكينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي وزائير وجزر القمر، وأغلبهم قد تقطعت بهم سبل العودة إلى وطنهم الأصلي؛ لأنّ الجيل العُماني الذي هاجر من عُمان لم يعُد موجودًا فـي إفريقيا الآن، والجيلُ الثاني المولود فـي المهجر فـي سبيله للاختفاء أيضًا، ولم يبق إلا الأحفاد، وتجد بعضهم يحاول التمسك بأصوله وجذوره، وبعضهم يعرف أسماء القبائل العُمانية والمناطق التي يرجع أصله إليها، ولكنه مقطوع الصلة بعُمان، وقد حدث لي وأنا خارج من مسجد «فروضاني» أن رأيتُ عُمانيًّا لا تُخطئه العين يبيع الفُشار (الفرّاخ)، فسلّمتُ عليه، فإذا هو يتحدّث باللهجة العُمانية، لكنه لا يعرف أصله من أيِّ ولاية فـي عُمان، وقال إنّ جده هاجر إلى زنجبار وإنّ أباه وأمه مولودان فـيها. ومثل هذا كثيرون، ومنهم الشباب الذين يعملون فـي استقبال فندق «مزينجاني» الذي نزلنا فـيه؛ فهناك «خايفـي» وهناك «رمضاني» وغيرهم ممن يحملون قبائل عُمانية.

ثمة من العُمانيين من يرّحب بك أيما ترحيب ويرى نفسه جزءًا منك بالدم والإحساس؛ وهناك منهم من ينظر إليك بنوع من الغضب لإحساسه بأنه أُهمل؛ وثمة من يعتقد أنّ باستطاعتك مساعدته سواء للعودة إلى عُمان أو فـي معيشته هناك؛ وهناك من يغضب إذا سألتَه هل أنت عُماني؟ فـيرد عليك بغضب: لا. لأنه يظن أنه «إنسانٌ للفرجة فقط» كما قال لي أحدهم.

أثناء زيارتنا لزنجبار أرسل لي الصديق سليمان بن سعيد الوهيبي رسالة عن تجنيس إحدى دول الخليج أكثر من ستة لاعبين استعدادًا لكأس الخليج لكرة القدم، فرددتُ عليه: «الأولى بعُمان أن تفعل ذلك؛ فالمواهبُ عُمانية الأصل منتشرة بكثرة فـي إفريقيا، وبما أنّ الدولة اتجهت إلى التجنيس وإلى إعادة الجنسية، فمثل هؤلاء هم الأولى». وهناك مقترحات كثيرة يمكن أن تقوم بها الدولة لدعم هؤلاء الذين تقطعت بهم السبل بما يجعلهم قوة عُمانية حقيقية إضافة إلى كونهم قوة ناعمة.

خرجنا من المطار، فإذا هناك مجموعة كبيرة من العُمانيين جاءت لتستقبل ضيوفها من الأهل والأصدقاء؛ واتصل سيف بمرافقنا وهو شاب لطيف من أصول عُمانية اسمه أحمد بن عمر المزروعي، الذي رافقنا طوال رحلتنا إلى زنجبار.

أخيرًا .. نحن في زنجبار

 زاهر بن حارث المحروقي

جريدة عمان 27 يناير 2025

مطار زنجبار صغير، لكنه أنيق ونظيف، ويستقبلك العاملون فـيه بابتسامة تشع جمالًا ويحيّون الضيف بتحية إسلامية عربية، وهو من مشروعات التعاون بين حكومتَيْ عُمان وزنجبار.

كان ضمن المشرفـين على بناء هذا المطار فـي الثمانينيات من القرن الماضي علي بن محمد الطيواني الذي مثّل وزارة المواصلات العُمانية، وانتهز فرصة وجوده هناك فكتب سلسلة من المقالات لجريدة «عُمان» عن زنجبار، كانت -فـيما أعلم- البداية فـي كتابات العُمانيين عن هذه الجزيرة.

كتب الطيواني عن تأثر زنجبار بالثقافة العُمانية، وعن فرقة «إخوان الصفا» الفنية، وعن الطرب الزنجباري، وعن موضوعات أخرى، فـي وقت كنّا فـيه فـي أمسّ الحاجة إلى معرفة تلك الجزيرة، ولا عجب أن يكتب علي، فقد كان والده الشيخ محمد الطيواني محررًا فـي صحيفة «النجاح» التي صدرت فـي زنجبار عام 1911، متحدثة بلسان العرب، وحَوَتْ صفحاتُها العديد من الدراسات والمقالات عن عُمان وتاريخها وشخصياتها.

لزيارة زنجبار لا بد من التأشيرة ويمكن استخراجها عن طريق الحاسوب أو الهواتف بخمسين دولارًا، وتشترط حكومة زنجبار التأمين الصحي خلال مدة الزيارة، وبإمكان الزائر أن يؤمّن قبل وصوله أو فـي المطار عندما يصل. هناك من ينتظر الضيوف ليتأكد من التأمين، وهو متاح عبر الهواتف لمن أمّن من قبل، أما من لم يؤمِّن فهناك مكاتب للتأمين تفـي بالغرض مقابل مبلغ حسب مدة الزيارة، وفـي حالنا دفعنا مبلغًا يُعادِل سبعة عشر ريالًا عُمانيًّا، وإذا ما قُلنا: إنّ الضيف نادرًا ما يستفـيد من التأمين عرفنا أنّ هذا المبلغ كبيرٌ نسبيًّا، وقد حدث مثلًا أن مَرِض سيف المحروقي واحتاج إلى علاج، ولكن عند ذهابه إلى العيادة رفضت التأمين قائلة إنها لا تتعامل إلا بالدفع المباشر، وهي ليست العيادة الوحيدة فـي زنجبار -على أي حال- التي تفاجئ المريض بهذا الموقف.

والغريب أننا -فـيما بعد- عندما زُرْنا الجزيرة الخضراء (بيمبا) -وهي واحدة من الجزر الرئيسة التي تشكّل أرخبيل زنجبار وتقع على بُعد خمسين كيلومترًا شمال شرق جزيرة زنجبار الرئيسة (أونجوجا)- أصرّ موظفو المطار علينا أن نُبرِز وثيقة التأمين الصحي، ورغم أننا أبلغناهم أننا انتهينا من إجراءات التأمين فـي مطار زنجبار، إلا أنهم أصرّوا على إظهار الوثيقة.

وقد ذكّرني هذا الموقف بإجراءات التأمين لدينا فـي عُمان؛ فأغلبُ الأحيان تربح شركات التأمين كثيرًا على حساب الزبائن المُؤَمِّنين؛ وعند تعرّض أحد هؤلاء لحادث -لا قدّر الله- فإنه لن يستطيع نيل شيء من هذه الشركات إلا بعد جهد جهيد.

ولعلّ هذا أمر طبيعي إذا ما علمنا أنّ الدفع مؤلم، بخلاف الأخذ المتفق عليه بشريَّا أنه أمرٌ جميل ومبهج، وهكذا فإنّ حكومة زنجبار تحصد هذه المبالغ من السياح غالبًا مقابل لا شيء.

وهؤلاء السياح يؤمّون الجزيرة من كافة أنحاء العالم عربًا وأعاجم من أوروبيين وآسيويين، بل وحتى من الكيان الإسرائيلي، وبإمكان المرء أن يرتدي ما يشاء من ملابس؛ فلا يثير ذلك غرابة أحد، لأنّ أهل زنجبار اعتادوا الضيوف وعرفوا مشارب وأهواء كلّ الأطياف والأجناس؛ فهناك من يأتي للسياحة البحرية مثل الأوروبيين؛ وهناك من يَقْدِم للسياحة التاريخية، وثمة من يجيء للاستجمام فقط، وهناك من تكون زيارته للتجارة، هذا عدا من يأتي للدراسة، ومن يستهدف زيارة قبور الأولياء والتبرك بهم، بل إنّ هناك من يأتي للعلاج الشعبي الذي اشتهرت به إفريقيا والذي هو خليط من الطب البديل والسحر والتعاويذ، وكلُّ جماعة من هؤلاء ستجد بلا شك ما ترغب فـيه.

فـي الغالب الأعم فإنّ شعب زنجبار ودود ولطيف المعشر؛ وقد لاحظتُ ذلك منذ اللحظات الأولى لهبوطنا فـي مطار عبيد كرومي الدولي على بعد خمسة كيلومترات جنوب مدينة زنجبار، وهو المطار الذي كان يُعرف سابقًا باسم مطار «كيسواني»، وبُدِّلَ اسمه عام 2010 تكريمًا لعبيد أماني كرومي أول رئيس لزنجبار، أسوة بمطار دار السلام الذي سُمِّي باسم جوليوس نيريري. الكلّ هنا يحييك بتحية الإسلام، ويحاول أن يجاريك فـي السلام باللغة العربية حتى وإن لم يكن يجيدها، مما أعاد إلى ذاكرتي ما قاله لي الصديق محمد بن سلطان البوسعيدي، بأنّ السلام منتشر بين الناس.

من المواقف التي حدثت فـي المطار أنني كنتُ فـي طابور فإذا بامرأة من ذوي الإعاقة تُقاد على كُرسيٍّ متحرك، فأخذتني النخوة وطلبتُ من إحدى النساء التي يبدو من ملامحها أنها أوروبية أن تُفسح المجال لتلك المرأة المقعدة، فإذا بالأوروبية تصرخ: «هذا طابور وهذا دوري»!.

وبينما كنتُ وسيف وسليمان نكمل إجراءات الدخول، رآنا أحد الضبّاط، فطلب منا بكلِّ تهذيب واحترام، التوجّه إليه، وما إن وصلنا إليه حتى أشار إلى منضدة تخليص المعاملات، طالبًا منّا التوجّه إليها وهذا ما حدث، ظننتُ للوهلة الأولى أنّ الرجل قد يطلب منا مبالغ تجاه تلك الخدمة، كما يحدث فـي مطارات بعض الدول ومنها العربية، لكنّ ظني خاب ولله الحمد؛ واكتشفتُ أنّ الرجل كان يؤدي واجبه حيال الالتزام بالنظام وإرشاد الزوار ليتسنّى لهم الانتهاء من الإجراءات بسرعة ويسر.

فـي الواقع إنّ بشاشة الناس ولطفهم وتهذيبهم واحترامهم للزوار كانت عناصر حيوية رافقتنا طوال أيام رحلتنا فـي زنجبار، والملاحظ أنّ النساء يرتدين اللباس الإسلامي، وهناك نسبة منهن منقبات، وأستطيع أن ألخِّص كلَّ ذلك بأنّ زنجبار جميلة.

هذا ما يقوله الإنجليز .. فلماذا لا تكتبون أنتم ؟

 زاهر بن حارث المحروقي

جريدة عمان 20 يناير 2025

إذا كانت الأيام دولًا، فإنّ ما أقامه السيد سعيد بن سلطان من دولة مترامية الأطراف، انهار بوفاته عام 1856، إذ دخلت عُمان وشرق إفريقيا وزنجبار عهدًا جديدًا بانفصال الحكم العُماني فـي زنجبار عنه فـي عُمان، وقد استمرّ حكم العُمانيين لهذه الجزيرة الإفريقية حتى الثاني عشر من يناير 1964، تاركًا بصمات لا تخطئها العين وإن أصابها الرمد، إذ أضحت زنجبار تساير ركب الحضارة والمدنية قَدَمًا بقدم وساقًا بساق، كلّ ذلك مصحوب بإرثٍ إنساني وآثارٍ حضارية لا تُقدّر بثمن. وها هي الجزيرة تستقبل اليوم أفواجًا من السياح من العالم أجمع؛ وعندما تتجول فـي أزقتها تستطيع أن تشاهد بأم العين تنوعًا بشريًّا من أجناس شتى، لا أحد ينشغل بأحد، فهذا يلبس البنطال القصير، وذاك يرتدي الطويل، والبعض يرتدي الدشداشة العُمانية، وآخرون يزدهون باللباس المغربي التقليدي، وتتناغم فـي شوارعها وأزقتها ذات التاريخ والعبق البعيد العديدُ من لغات ولهجات العالم.

وفـي اعتقادي أنّ هذا التعايش الذي يميِّز زنجبار وأهلها اليوم ليس سوى ثمرة التسامح الذي أرساه الحكام العُمانيون؛ فلم يفرّقوا بين مذهب وآخر ولم يميّزوا هذا الدين عن ذاك. ويستطيع المرء أن يقف على هذا التسامح عندما يحين موعدُ الصلاة، إذ تسمع من يكتفـي بالأذان العادي دون زيادات، وتسمع الآخر يضيف: «الصلاة خير من النوم»، وثالث يردد: «أشهد أنّ عليًّا وليُّ الله»، وكلهم متناغمون ومنسجمون فـي وحدة تسر الناظرين لا يفرّق بينهم شيء.••هذا الفرح بتعايش المسلمين وتسامحهم فـي زنجبار مبعثه علمنا المسبق أنّ ثمة من حاول زعزعة هذا التعايش وذلك التسامح، لكنه فشل ولله الحمد، وهو ما نبّه إليه ذات مرة الشيخ عبدالرحمن بن حمود السميط، الداعية الكويتي الراحل فـي محاضرته فـي جامع الجيطالي بالموالح الشمالية فـي مسقط، عندما قال: «إنّ أسوأ شيء فعلناه، أننا نقلنا إلى إفريقيا أمراض الجزيرة العربية»، وهو بذلك حذّر من تلك الأصوات التي تفرّق ولا تجمع وتشعل الحروب ولا تسعى أبدًا لإطفائها.

وإذا كنتُ قد تحدّثتُ عن والدي وسفره إلى الشرق الإفريقي واستقراره هناك من أجل لقمة العيش، فإنّ ما يؤسف له أنّ كلّ تلك الهجرات الخاصة والعامة لم تُدوَّن؛ فلم يكن من اهتمام العرب تدوين تجاربهم وأعمالهم ونشاطاتهم واكتشافاتهم، باستثناء الكتب القليلة التي تناولت الموضوع مثل كتاب «جهينة الأخبار فـي تاريخ زنجبار» للشيخ سعيد بن علي المغيري، وكتاب «مذكرات أميرة عربية» للسيدة سالمة بنت سعيد، الذي نعرف أنَّ باعثه هو كتابة سيرتها الشخصية أكثر من كونها تأريخًا للجزيرة. صحيح أنّ الألفـية الجديدة شهدت صحوة متأخرة لكتابة تاريخ العُمانيين فـي شرق إفريقيا، لكن ما لم يُكتَب بعدُ أكثر بكثير مما كُتِب. وهنا لا بد من النظر إلى النصف الممتلئ من الكأس والإشادة بكتابَين مهمَّيْن افتتحا عام 2009 سلسلة التأريخ للوجود العُماني فـي زنجبار وشرق إفريقيا، هما «زنجبار: شخصيات وأحداث» للباحث ناصر بن عبدالله الريامي، و«الصحافة العُمانية المهاجرة وشخصياتها: الشيخ هاشل بن راشد المسكري نموذجًا» للأكاديمي والباحث محسن بن حمود الكندي، تبعهما عدد من الكتب الأخرى التي توزعت بين التأريخ السياسي والاقتصادي والمذكرات الشخصية، مثل «زنجبار - التكالب الاستعماري وتجارة الرق» لعيسى بن ناصر بن عيسى الإسماعيلي، و«زنجبار فـي عهد السيد سعيد بن سلطان» للباحث سليمان بن عمير المحذوري، و«الصراع والوئام فـي زنجبار»؛ لعلي بن محسن البرواني أحد رجال الحكم العُماني فـي زنجبار قبل الانقلاب، و«الهجرات العُمانية إلى شرق إفريقيا» لسعيد بن سالم النعماني؛ فهؤلاء - وبالتأكيد هناك غيرهم - وثقوا جزءًا كبيرًا من هذا التاريخ والنشاط الإنساني ممّا جعل هذه الكتب مصادر تاريخية تُنصِف العُمانيين بدلًا من الاعتماد على كتب الغربيين الذين لم يروا فـي العُمانيين إلا تجار عبيد، وحوّلوا ما هو مضيء إلى قاتم وقبيح القسمات والملامح، وهذا ما فاجأنا به المرشد السياحي عندما زرنا «بيت المرهوبي»، حين قال: إنّ المرهوبي هو أول عُماني يصل إلى هذه المنطقة ليتاجر بالعبيد! فعاجَلَه سيف المحروقي بالقول: إنّ الرجل كان تاجرًا وحسب ولم يكن تاجر عبيد، فكان رد المرشد: «هذا ما يقوله الإنجليز، فلماذا لا تكتبون أنتم الحقيقة التي تعرفونها؟!».

مؤكدٌ أنّ هذا المرشد لم يقرأ كتاب عيسى بن ناصر بن عيسى الإسماعيلي «زنجبار - التكالب الاستعماري وتجارة الرق»، وإلا لما دعانا أن نكتب، وحالُ هذا الدليل هو حال الببغاوات التي تحدّث عنها الكاتب الروسي فـيودور دستويفسكي ذات يوم؛ تلك الببغاوات التي تردِّد فقط ما تُلقّنه. يقول دوستويفسكي: «لك أن تقول آراء جنونية؛ ولكن لتكن هذه الآراء آراءك أنت. لئن يُخطئ المرء بطريقته الشخصية، فذلك يكاد يكون خيرًا من ترديد حقيقة لقّنه إياها غيره. أنت فـي الحالة الأولى إنسان، أما فـي الحالة الثانية فأنت ببغاء لا أكثر». غير أنّ المبهج فـي الأمر أنني لاحظتُ من خلال مشاهداتي اليومية خلال هذه الرحلة القصيرة أنَّ نغمة العداء الشديدة للعُمانيين خفّت حدّتُها، غير أنّ ما يؤسف له أنّ المناهج التعليمية هناك لا تزال تهاجم العُمانيين، رغم تحسن العلاقات بين البلدين ورغم المساعدات التي تقدِّمها عُمان إلى زنجبار بسخاء.

بعد أن هبطت الطائرة رأيتُ الميناء الذي وصل إليه أبي قبلي بعقود، ثم وددتُ أن أطرح بعض الأسئلة: متى كان وصوله لهذا الميناء؟ من الذي استقبله؟ وكيف دبّر أمره وهو الفقير المعدم؟ وما هي الأماكن التي ارتادها؟ ومن الذي سبقه فـي القدوم إلى هذا المكان؟ وماذا قال؟ وماذا قيل له؟ لقد دار الزمن دورة عظيمة، ذهب فـيها من ذهب وجاء من جاء؛ أناس رحلوا وآخرون ولدوا، لا الجدد يتذكرون وجوه الذين مضوا ولا الذين مضوا يعرفون ما حدث بعد رحيلهم، هكذا تدور عجلة الحياة بغير توقف. وما أعرفه يقينًا أنّ الجو العام فـي زنجبار أعجب والدي كثيرًا، حيث الصحف والصخب السياسي والندوات والنقاشات والشخصيات والعلماء. فـي هذا الجو الصاخب وجد أبي نفسه، فانغمس فـي رحيق الاستزادة من الثقافة متعددة المشارب مختلفة الألوان متباينة السحنات. كان ممن التقاهم وسعد بهم الشيخ هاشل بن راشد المسكري، صاحب جريدة «الفلق» وهو الذي كان - إضافة إلى أنه رجلُ فكر وسياسة - كريمًا مع كلِّ العُمانيين الذين هاجروا إلى زنجبار، وذكر لي غير مرة أنه كان معجبًا بثقافة المسكري وجرأته، وقد استقبله أول وصوله إلى زنجبار وأكرمه إذ دعاه إلى الغداء فـي بيته المعروف ببيت «المدفع». وبما أنّ أبي كان فقيرًا لا يملك شيئًا فقد أهدى الشيخ هاشل قلمًا قائلًا له: «لا أملك شيئًا أعطيك إياه إلا هذا القلم الرخيص، عسى أن تكتب به مقالاتك فـي «الفلق». أنت مقامُك أعلى لكن هذه إمكانيتي»، وحكى لي أنه كان يرسل بعض الأسئلة للجريدة وتُنشر مع الإجابة عليها.

وبما إنني أقف الآن على الأرض ذاتها التي مشى فـيها أبي سأقول: إنّ لقمة العيش كانت قاسية وعزيزة فعلًا، ولولا أنّه اتخذ هذه الخطوة الواسعة ربما ما كنتُ أتحدّث الآن من زنجبار. وقد كان مثله مثل كلّ العُمانيين الذين كتبت عليهم خطى فمشوها مهاجرين إلى تلك الديار. كان الشرق الإفريقي هو الساحة الخلفـية لعُمان عبر التاريخ، وما زلتُ أعتقدُ أنها كذلك الآن ومستقبلًا. إذن فكلّ ما هنالك أنه ترك زنجبار إلى البر الإفريقي، ترك ابنَيْ عمه اللذين سبقاه وهما سلطان وسيف بن ماجد المحروقي، ليلتحق بأقربائه الآخرين، حيث ذهب فـي البداية إلى «سِنْجيدا» التي سبقه إليها ابن خالته أحمد بن شامس المحروقي، ثم توجه إلى «بوكوبا» ليلتحق بمجموعة من قبيلته، وكان على رأسهم جدّي لأمي سعيد بن حارب المحروقي، وكذلك ابن عم الوالد محمد بن حمد المحروقي؛ رغم أنّ الجو العام فـي زنجبار قد أخذه من نفسه كلّ مأخذ.

الطريق إلى زنجبار

 زاهر بن حارث المحروقي

جريدة عمان 13 يناير 2025

كان سفرُنا إلى زنجبار يوم الثلاثاء العاشر من ديسمبر 2024، عبر الناقل الوطني (الطيران العُماني). وأنا أتابع خارطة الرحلة فـي الشاشة المثبتة أمام ناظري فـي المقعد، خطر ببالي العمانيون العظماء الذين قطعوا هذه المسافات الشاسعة بسفن شراعية تعتمد فقط على الرياح الموسمية محرِّكًا وحيدًا قادرًا على مناطحة أمواج البحار العاتية ومقاومتها. كم كان صبرُهم عجيبًا وإرادتُهم حديدية صلبة لا يعرفون للمستحيل معنى، ولا يؤمنون بهول الصعاب والمشاق فـي رحلات بحرية خطرة غير مضمونة العواقب. ورغم أنّ احتمال أن تصل تلك السفن للسواحل الأفريقية الشرقية قائم، إلا أنه غير مؤكد؛ فقد يبتلعها البحر ويتحول كلُّ الركاب والجنود إلى طعام لأسماك القرش الضارية، (وكثيرًا ما حصل هذا). ومع ذلك قَبِل العُمانيون القدماء هذه التحديات الجسام، وشادوا تلك الامبراطورية مترامية الأطراف، وأثبتوا بجدارة أنهم سادة البحر، مشيدين الممالك الحصينة التي نشدّ الرحال إليها الآن، وحافرين اسم عُمان بكلِّ تفرده فـي العمق الأفريقي.

لم يكن وصول العُمانيين لسواحل أفريقيا الشرقية نزهة بحرية سعيدة؛ بل العكس، فقد خاضوا نزالات شرسة لتطهير المنطقة من البرتغاليين، وهم لمن يعرفهم جيدًا أعداء لا يعرفون معنى الرحمة، يؤمنون فقط بأنّ فناء الآخر هو السبيل الوحيد المفضي للوصول لغاياتهم مهما كانت شريرة؛ لذا احتلوا الساحل الشرقي الأفريقي كله، ووصلوا إلى الهند والبصرة مرورًا بعُمان، لكن الجيوش العُمانية البحرية الهادرة خلال فترة حكم اليعاربة شلت أيادي البرتغاليين وطهّرت المنطقة كاملة منهم، تعزيزًا وتأكيدًا للنفوذ العُماني فـي المحيط الهندي، فضلًا عن حماية الطرق. وقد استجاب الإمام سيف بن سلطان اليعربي (قيد الأرض) لنداء أهل أفريقيا الشرقية وطهّرها من شرور البرتغاليين. والمؤكد أنّ تلك الانتصارات التي حققها اليعاربة كانت مقدمات لبناء الإمبراطورية العُمانية خلف البحار حتى نقل السيد سعيد بن سلطان عاصمة ملكه من مسقط إلى زنجبار عام 1832، وظلّ مقيمًا بها بقية حياته، ودُفن فـي المقبرة السلطانية التي بناها بجانب بيت الساحل؛ فقد كان من المستحيل أن تسيطر حكومة عُمان سيطرة فعلية على ممتلكاتها البعيدة فـي شرق أفريقيا إلا باتخاذها قرارًا مثل ذلك.

وبينما أنا منغمس فـي تذكر هذه الأمجاد المضيئة، إذا بالمضيفة تنتشلني مما أنا فـيه، عندما توقفت أمامي لتقدِّم الضيافة المعتادة فـي رحلات كهذه. ورغم أنّ الطعام كان جيدًا ويستحق الإشادة، غير أني لاحظتُ أنّ العصائر المقدّمة لم تكن عُمانية، مع وجود أكثر من شركة عُمانية تنتج العصائر نفسها. لحظاتُ اليقظة التي قطعت عليّ حبل الاسترسال الجميل فـي أمجاد الآباء والأجداد جدّدت فـي نفسي ملاحظة هي أنّ كلَّ مقاعد الطائرة مشغولة ولا يوجد مقعدٌ واحدٌ فارغ، وهو ما سيحدث فـي رحلة العودة إلى مسقط بعد أسبوع، ذلك دفعني لأتساءل عن السبب الحقيقي لخسائر الطيران العُماني، ولماذا تُخفّضُ الرحلات إلى زنجبار ودار السلام إذا كانت كلّ المقاعد تُحجز بالكامل؟! وهذا التساؤل لم يكن وليد اللحظة، فقد خطر ببالي فـي رحلة مماثلة إلى دار السلام قبل عدة سنوات، وكان الأمر مشابهًا، ممّا يشير إلى أننا نحتاج فقط إلى إعادة تخطيط رحلات الطيران إلى أفريقيا - بل وآسيا - وجدولتها. وأستطيع أن أجزم أنّ تخفـيض الرحلات إلى دول مثل تنزانيا وباكستان والهند وسريلانكا وتايلاند، أو استخدام طائرات أصغر يفسح المجال للشركات الأخرى لاستقطاب الركاب على حساب الطيران العماني. وعلى ضوء هذه الحقائق لن نندهش أن يأتي التقرير السنوي ليؤكد بأنّ الطيران العُماني يحقق خسائر. ومما لاحظته أنّ فـي الخارطة هناك إشارة تتكرر إلى مدينة «طنجة»، فكنتُ أستغربُ ما الذي أتى بطنجة من المغرب إلى الشرق الأفريقي حتى تبين أنّ المدينة المقصودة هي «تانجا» التنزانية.

عدتُ للخريطة أمامي على الشاشة الصغيرة لأتابع خط سير الطائرة. وبما إنني كنتُ أجلس على النافذة، فطبيعي أن ألقي نظرات على المحيط الهندي وعلى الساحل الشرقي للقارة الأفريقية، مقترنة بتفكير عميق عبر مقارنة غير متكافئة ما بين رحلتنا ونحن معلقون ومحلقون بين السماء والأرض، وبين رحلات الأجداد؛ فالفرقُ شاسع. كنتُ أتأمل السواحل التي مرّ بها العُمانيون من مطرح وصور ومحوت ومرباط وغيرها فـي رحلات الشتاء والصيف، وفـي تلك اللحظة تذكرتُ والدي - رحمه الله - الذي قطع تلك المسافة من ولاية أدم فـي داخلية عُمان على الإبل حتى محوت، بعد أن زوّده الشيخ سعيد بن هلال المحروقي - رحمه الله - برسالة لأحد الربابنة طالبًا منه بأن يرعاه وييّسر له أموره. ومن هناك ركب البحر إلى زنجبار، التي أشدّ إليها الرحال الآن بعد عقود طويلة من الزمن، غير أنّ ثمة فرقًا كبيرًا بين مطية والدي ومطيتي. والدي توجّه إليها عبر السفن الشراعية المرتهنة فـي اندفاعها إلى قوة الرياح وسماحة الأمواج العاتية، وقبل ذلك إلى لطف الله عز وجل ورحمته. قصد أبي زنجبار بحثًا عن لقمة العيش بعد أن عزّت عليه فـي ذلك الوقت، وللمرة الثانية فرق واسع بين هدف رحلته ورحلتي؛ هو توجّه لزنجبار من أجل لقمة العيش، وأنا أتوجه إليها الآن لأتحسس مواضع خطى والدي على تلك الأرض الأفريقية، وليتسنى تقدير الجهد الكريم الذي بذله - وهو حال جميع العُمانيين الذين هاجروا إلى هناك -. نعم كانت الرحلة صعبة، هكذا يمكنني وصفها وأنا على متن الطائرة، غير أنني سرعان ما أعود لعقد المقارنة بين رحلتي ورحلة أبي، فإذا كانت رحلتي صعبة كما أتصورها وأنا على مقعدي الوثير والتكييفُ يدثرني ويغلفني، فـيا ترى كيف لي أن أصف رحلة الوالد؟ هل أقول كانت صعبة، قاسية، فادحة، متبعة، مؤلمة؟ لا أدري. ما أعرفه أنّ رحلة أبي أو هجرته كانت علقمًا مقارنة برحلة الطعام الفاخر والشراب الذي اعترضتُ عليه. فقد سألتُ نفسي بغير أمل فـي الحصول على إجابة تشفـي وتريح: هل كانت لقمة العيش تستحق إلى تلك المغامرة؟!

كانت زنجبار على مبعدة دقائق قليلة وأنا أتأملُّ من نافذة الطائرة، المحيطَ الهندي ذلك العملاق الأزرق المهول. كنتُ أتساءل فـي قرارة نفسي: مَنْ يستطيع ترويض هذا العملاق! ووجدتُني أجيب نفسي دون تردد: إنه «قيد الأرض»؛ الإمام سلطان بن سيف اليعربي، تلك الشخصية العُمانية الفذة التي استطاعت حقًّا ترويض هذا المحيط فـي غفلة من الزمن ومن المحيط نفسه. لقد تمكن هذا القائد العظيم من طرد البرتغاليين من آسيا وأفريقيا، بعدما استنجد به أهالي شرق أفريقيا. وعندما أقول إني منبهرٌ بشخصيته، فلأنّ الرجل أساسًا ليس من منطقة ساحلية وإنما من الرستاق البعيدة عن البحر، لكن العزم والإرادة والإيمان بحتمية نصرة الحقّ، كلّ هذا جعل منه شخصية استثنائية فـي صحائف التاريخ، ولأنهم نصروا الله فقد نصرَهم الله. ونحن نعلم أنّ الوجود العُماني فـي الشرق الأفريقي عامةً وفـي زنجبار خاصة قديم ويعود لمئات السنين، ولكن وصول السيد سعيد بن سلطان إلى هناك كان نقطة تحوّل هامة فـي تاريخ الشرق الأفريقي كله؛ فهو الذي جعل من الجزيرة النائية ملتقى الدول الكبرى فـي ذلك الزمان، بعد أن أصبحت زنجبار عاصمة مركزية لحكمه. لذا كان الرجل بصيته ومجده رفـيقي فـي تلك الساعات الخمس فـي الجو، وكنتُ أتخيله وأسطوله الضخم الذي وصل به إلى هناك لأول مرة عام 1818م، وما لبث أن اتخذ من زنجبار عاصمة لمملكته مترامية الأطراف برًا وبحرًا، ووجّه همتّه لرفع شأنها، فزرع فـيها القرنفل الذي اشتهرت به زنجبار فـي جميع دول العالم، وكان وقتها سلعة تعادل البترول الآن، وبنى المساجد والقصور، ونقل زنجبار من جزيرة نائية تعج بالأكواخ المتواضعة إلى عاصمة بهية الطلعة متوشحة بالخضرة والجمال الأخّاذ، تتسابق الدول الكبرى إلى كسب ودها ورضاها.

كنت أسأل نفسي: هل يا ترى سأرى آثار «بيت المتوني» الذي سكنه؟ وما هو حال «بيت العجائب» الآن؟ وما موقف الزنجباريين اليوم من العُمانيين بعد ستين عامًا من الانقلاب الدموي الذي أطاح بالحكم العُماني هناك؟ هل ما زالوا مشحونين بالكراهية أم أنَّ هذه السنين الطويلة استطاعت أن تغيّر مشاعرهم تجاهنا؟ هنا تذكرتُ ما أخبرني به الصديق محمد بن سلطان البوسعيدي الذي زار زنجبار بعد غياب سنوات. قال محمد: «لم أجد زنجبار التي تركتُها، وجدتُ 90% منها قد تغيّر. الناس محترمون كما ينبغي، واللباس الإسلامي واضح عند النساء، ولا يمر عليك أحد إلا ويحييك بتحية الإسلام: (السلام عليكم)».

زنجبار: "حتمًا هذه الفاكهة من الجنة"

 زاهر بن حارث المحروقي

جريدة عمان5 يناير 2025

تشكِّل زنجبار لي حالة خاصة، فلطالما همتُ بها كثيرًا وما برحتُ أتخيلها كلما أرخى الليل سدوله وأزورها منامًا، ثم همسًا وجدانيًّا كلما أشرقت شمس يوم جديد. هكذا كانت عندي على مدى عقود من الزمن، منذ أن كنتُ صغيرًا وأسمعُ عن مذبحة العُمانيين هناك يوم الأحد الثاني عشر من يناير 1964، عندما كان بعض الطلبة الأفارقة يهددوننا بأنهم سيذبحوننا مثلما ذبحوا عرب زنجبار.

عرفتُها من خلال والدي الذي شدّ إليها الرحال مهاجرًا - مثل كلِّ العُمانيين المهاجرين -، فصارت منذ ذلك الوقت مرافقة لي وملازمة لتفكيري، وكانت تدور في ذهني أسئلة كثيرة؛ من قبيل: لماذا ذُبح العُمانيون؟ ولماذا التهديد بذبحنا ونحن نرى أنّ آباءَنا يعامِلون الناس بالحسنى؟

كانت هناك شخصية تشدّني شدّا إلى زنجبار، هي شخصية السيد سعيد بن سلطان الذي حوّل عاصمة ملكه من مسقط إلى زنجبار، وكما شدتني هذه الشخصية فقد أثار إعجابي أيضًا حفيدُه السيد خالد بن برغش لرفضه السيطرة الإنجليزية على مقدرات البلاد؛ فما كان من البوارج الإنجليزية إلا أن دكت "بيت الحكم" وحوّلته إلى تراب، في أكذوبة سموها "أقصر حرب في التاريخ" راح ضحيتها في أربعين دقيقة أكثر من خمسمائة نفس، وفرضت بريطانيا السلطان الذي تريده، فيما ذهب خالد إلى المنفى حتى توفاه الله.

إذن؛ كانت تلك القوى العجيبة تسوقني إلى زنجبار التي عرفتُ معالمَها قبل أن تراها عيني، وعشتُ تفاصيلها بروحي عن بُعد قبل أن أزورها واقعًا حيًّا. إنّ حنيني لها جعلني أرسم عنها صورة زاهية في مخيلتي لدرجة أنني زرتُها منامًا مرارًا وتكرارًا كما أشرتُ، وكنتُ في كلِّ مرة أراها جنة من جنان الله على الأرض لها معنى ومغزى ومدلول، تنتابني - كما يخيل إليّ في لياليّ ومن بعيد - إيقاعات طبول أفريقية تلامس طبلة أذني كأنها تناديني وتذكرّني بأنّ في هذه الأرض وطئت قدَمَا والدك أوَّل هجرته إلى الشرق الأفريقي، وأنّ عليّ الإسراع بالحضور، فلربما كان لنا هناك خلف تلك البحار المتلاطمة شجرة غرسها أبي، كما كان يفعل، إذ ترك شجرة في روي كان يرعاها ويسقيها أثناء ذهابه وعودته لدكانه، مثلما ترك شجرة أخرى في أحد مطاعم إزكي، ظلَّ يرعاها كلما ذهب إلى أدم أو نزوى، وما من شك أنه إذا كان قد ترك تلك الشجرة في زنجبار، فإنها الآن ضخمة لها ظلّ ظليل وثمارٌ قطوفها دانية. وقد أخذني الخيال إلى ظلِّ تلك الشجرة أتصفح صحف "الفلق" و"النهضة" و"النجاح"، أحضر المجالس التي يعقدها السلاطين يوميًّا مع الرعية، وكم مرة استمعتُ إلى قصائد أبي مسلم البهلاني الاستنهاضية، وصليتُ خلف أبي نبهان ناصر بن جاعد الخروصي في مسجده المجاور لبيت المتوني، ووقفت مشدوهًا أمام مسجد المحسن السيد حمود بن أحمد البوسعيدي، الذي صليت فيه أيضًا، كما كنتُ أرى خميس ذلك الزنجباري الشهير والخبير في تسلق أشجار النارجيل يناديني بالاسم، على ذلك سكنتني زنجبار قبل أن آوي إليها في هذا المقصد البديع.

كانت زنجبار الرئة الثانية التي تتنفس عبرها عُمان في تلك السنين الخوالي، إذ تعود علاقاتُ أهل عُمان بتلك المنطقة إلى قرون عديدة خلت قبل ظهور الإسلام وبعده، حتى اتخذها السيد سعيد بن سلطان عاصمةً لملكه، وهي الفترة التي شهدت هجرات عُمانية واسعة لتلك الديار، بتشجيع من ذلك الرجل بعيد النظر.

ردّدتُ لبعض الأصدقاء من الكتّاب أنّ قصة زنجبار يمكن أن ينتج عنها روايات وقصص ومسرحيات وكتب وأفلام، فهي لا تزال بكرًا إزاء التناول الأدبي والتاريخي والفني والتراثي العريق والفريد لمجاهل تلك الجزيرة التي كانت تقود الأحداث في القارة الإفريقية كلها ولقرون، وكانت مركز الإشعاع الحضاري والفكري والعلمي والثقافي في عموم القارة، وكنتُ وما زلت أرى أنّ على المشتغلين بالمسرح والسينما والفنون والأدب والشعر وكتّاب السيناريو شد الرحال لزنجبار، فكلّ شخص هناك هو مشروع قصة ورواية ومسرحية وفيلم، وكلّ هذه الأجناس الأدبية لها هناك إرث لا ينفد ومنهل لا ينضب؛ فصعوبة الحياة في عُمان في تلك الفترات كانت السبب الرئيسي لهجرة الناس؛ ولكي أوضح أكثر أروي قصة معاناة ابن عمي عبد الله بن محمد المحروقي، الذي اضطرته ظروف اليتم والفقر أن يهاجر إلى الشرق الأفريقي وهو طفل صغير تاركًا والدته ثريا بنت حمد بن سالم وأخته الطفلة جوخة في ولاية أدم ليلتحق بعمه (أبي). يقول: "بعد رحلة صعبة ومضنية من أدم عبر قوافل الجِمال إلى محوت في المنطقة الوسطى من عُمان ركبنا البحر وتزوّدنا بالماء في عدن، ثم واصلنا رحلتنا حتى تانجا في تنجانيكا، ومن هناك إلى زنجبار". خطُّ الرحلة هذا هو خط اعتيادي، ولكن ماذا يقول عن وصوله إلى زنجبار؟ يقول: "قُدِّم لنا الفطور الصباحي، وكنتُ أرى لأول مرة في حياتي أطايب المآكل والمشارب بهذه الكمية والنوعية، فقلت في نفسي: ربما هذه هي الوجبة الرئيسية فليس هناك غداء أو عشاء، ولكني فوجئت في الظهر بأنّ وجبة الغداء كأنها المائدة التي وُصفت في القرآن الكريم، وهو ما تكرر أيضًا في العشاء"، تعكس دهشة ابن عمي هذه وضع عُمان الصعب للغاية في ذلك الوقت ممّا حدا بالناس أن يهاجروا إلى الشرق الأفريقي. ولا أنسى عندما حكى لي كيف تذوّق طعم البرتقال لأول مرة، فقال في نفسه "حتمًا هذه الفاكهة من الجنة".

وإذا كانت زيارتي لزنجبار تأخرَت عقودًا، فلا يعني ذلك أني كنتُ بعيدًا عنها أو أنها كانت بعيدة عني، فكما سبق وأن أشرتُ؛ فقد عشتُ هناك بروحي وقلبي، وذلك في الثمانينيات من القرم الماضي عندما قرأتُ كتابين صادرين من "وزارة التراث القومي والثقافة" هما "جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار" للشيخ سعيد بن علي المغيري، و"مذكرات أميرة عربية" للسيدة سالمة بنت سعيد بن سلطان الذي حققه عبد المجيد حسيب القيسي، وعدتُ إلى المذكرات من جديد في شهر أكتوبر 2024، وهذه المرة بترجمة زاهر الهنائي من اللغة الألمانية مباشرة ممّا أعادني إلى أجواء تلك الفترة، وأيقظ فيّ الحماس من جديد لزيارة زنجبار. وكثيرًا ما راودتني تلك الفكرة، لكن ظروف الحياة حالت دون تحقيق ذلك الحلم القديم المتجدد. وعندما عرض عليًّ الأخ والصديق العزيز سيف بن سعود المحروقي فكرة الزيارة ولمدة أسبوع تردّدتُ في البداية لاعتقادي أنّ مدة الأسبوع قد لا تكفي لزيارة كلِّ المعالم التاريخية التي سمعنا وقرأنا عنها، مثل بيت العجائب وبيت الساحل وبيت الحُكم وبيت المتوني والمقبرة السلطانية وغيرها من الآثار العُمانية من مساجد ومدارس وبيوت ومزارع وقصور، وهناك ما هو أهمّ من الحجر هم البشر بطبيعة الحال، فهذه فرصة سانحة للالتقاء بهم. لكني قلت في نفسي في النهاية فلأبدأ بهذه الزيارة القصيرة الآن، فمن يدري لعلها تكون فاتحة لزيارات أخرى أطول. كان اقتراح سيف أن نذهب مع فوج سياحي لكني لم أفضّل ذلك لأسباب منها أني قرأتُ كثيرًا عن زنجبار وعلى دراية مسبقة بما أود زيارته ومشاهدته، ثم إنّ الالتزام مع فوج سياحي يفرض علينا قيودًا ويلزمنا بنظام معيّن يحرمنا من حرية الحركة والتنقل كما نرغب؛ لذا كان القرار أن نذهب بمفردنا بعد أن انضم إلينا الأخ سليمان بن سالم بن سيف المحروقي، الذي أعطى الرحلة طابعًا خاصًا بعقله اللماح وبما تميّز به من فكاهة وتعليقات.

وأستطيع أن أقول إنّ مذكرات السيدة سالمة أفادتني كثيرًا في هذه الرحلة، خاصة عند زيارتي لبيت المتوني، فقد وجدتُ نفسي أحد ساكني القصر وملمًا بتفاصيله ونمط الحياة الملكية، وألممتُ بأسلوب حياة السيد سعيد بن سلطان. كما أنّ كتاب "جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار" فتح لي آفاق التفكر في تاريخ العُمانيين ومآثرهم في الشرق الأفريقي وكذلك أخطائهم، إذ لدى الشيخ سعيد أسلوب فريد يجمع بين المدح والقدح والنقد، ويؤرخ للأشخاص مثلما يؤرخ للأحجار، ويُعدّ الكتاب الآن مرجعًا مهمًا لمعرفة تاريخ عُمان وزنجبار، ويستطيع القارئ أن يقف بسهولة على الجهد الذي بذله الشيخ سعيد في تتبع الروايات واستقصاء المعلومات.

إذن وبتوفيق من الله، عزمنا السفر إلى زنجبار، يوم الثلاثاء العاشر من ديسمبر 2024، عبر الناقل الوطني (الطيران العُماني)، وكانت رحلة طويلة نسبيًّا، استغرقت خمس ساعات من الطيران المتواصل، في تلك الساعات الخمس كنتُ شاردًا بأفكاري بين ما ينتظرني في قارة الأسرار والعجائب والغموض، وشريط الذكريات الطويل عن زنجبار.

توثيق مدون لعمليات البحث والتقصي كتاب الحضور العماني في شرق افريقيا

سليمان بن عمير المحذوري

 مجلة نزوى العدد 119 يوليو 2024

ترتبط عُمان بعلاقات متجذرة مع مناطق ساحل إفريقيا الشرقي من الصومال شمالًا وحتى موزمبيق جنوبًا؛ إذ تمتد هذه الصلات إلى ما قبل القرن الأول الميلادي كما يُشير إلى ذلك صاحب كتاب “الطواف حول البحر الأريثري” Periplus Maris Erythraei. فقد استثمر البحارة العُمانيون خبرتهم الملاحية الواسعة في الإبحار بثقة واقتدار في مياه المحيط الهندي مع حركة الرياح الموسميّة. ونتيجة لهذه الحركة المستمرة تواصلت الهجرات العُمانية، واستقرت في مناطق متفرقة من هذا الإقليم الواسع سواء على الشريط الساحلي أو في جزره المتناثرة أو حتى داخلية إفريقيا جهة البحيرات الاستوائية.
ومع هذا الحضور العُماني المتواصل والمكثّف في هذا الإقليم وتأثيره الحضاري الذي لا يُمكن تجاوزه أو إنكاره؛ بيد أنّ المصادر العُمانية في هذا الجانب كانت قليلة جدًا إن لم تكن نادرة، ولعل أبرزها “جهينة الأخبار” للمغيري، و”مذكرات أميرة” للسيدة سالمة، وكتاب الفارسي “البوسعيديون حكام زنجبار”. فيما تناولت مؤلفات غربية هذا التأريخ مثل كوبلاند، وهولينجروث، وبينت، وجراي وآخرين بحسب توجهاتهم ومنطلقاتهم الأيديولوجية. وبهذا الخصوص يُمكن العثور على معلومات مهمّة في الوثائق والمخطوطات، وكتب الرحّالة الذين دونوا كثيرًا من التفاصيل عن المنطقة وسكانها لا سيما خلال النصف الثاني من القرن 19م مثل برتون، وليفينجستون، وستانلي. كما أنّ هنالك دراسات أكاديمية سواء في سلطنة عُمان أو خارجها تناولت موضوعات مختلفة وإن غلب عليها طابع التكرار، إلى جانب المؤتمرات العلمية التي سلطت الضوء على سبر كنه العلاقة بين عُمان وشرق إفريقيا مثل مؤتمرات هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وجامعة السلطان قابوس والتي خرجت بأبحاث مهمّة لا يُمكن إغفالها.
ومن وجهة نظري أنّ هذه التوطئة مهمّة للقارئ قبل الشروع في القراءة التحليلية والنقدية لهذا الكتاب الذي حمل عنوان “الحضور العُماني في شرق إفريقيا”. ورغم مشاركتي في هذا الكتاب بمقال عن التاجر العُماني أحمد بن إبراهيم العامري ص 118-121؛ إلا إنني سأجتهد قدر المستطاع في قراءة الكتاب قراءة موضوعية.

وصف الكتاب:

يقع الكتاب في 320 صفحة بحجم قطع كبير من الورق المصقول بإنتاج مشترك بين شركة ديماكس DEMX GmbH الألمانية، ومجلة نزوى وبإخراج وتصميم فني لافت وجذاب؛ ولكن ربما بسبب إصداره في نسخة ذات طباعة فاخرة سيكون من الصعوبة بمكان اقتناء الكتاب لفئة ليست هينة من القرّاء. وهذا الكتاب هو النسخة العربية، المؤلف أساسًا باللغة الإنجليزية تحت عنوان Omani Presence in East Africa، كما أنّ الكتاب مترجم إلى اللغة السواحيلية كذلك. ولا شك أنّ صدوره بلغات ثلاث سيتيح له مجالًا واسعًا للانتشار في رقعة جغرافية كبيرة من العالم؛ ووصوله إلى أيدي شريحة واسعة من الباحثين والمهتمين.
كتاب “الحضور العُماني في شرق إفريقيا” من تأليف وتحرير الشركة الألمانية المُشار إليها، وهو ذو غلاف أزرق داكن من ورق مقوى طبع على غلافه قصر بيت العجائب الشهير الذي بناه السلطان برغش بن سعيد عام 1883م في زنجبار، وهو أيقونة حضارية من مآثر سلاطين البوسعيد في شرق إفريقيا أعطت للكتاب رمزية مهمّة.
ظهر الكتاب لأول مرة خلال معرض مسقط الدولي للكتاب 2024. تجدر الإشارة إلى أنّ المادة العلمية للكتاب هي حجر الزاوية والأساس الذي اعتمدت عليه الأفلام الوثائقية الثلاثة “بيت العجائب” التي أنتجتها شركة ديماكس بالتعاون مع مجلة ، والتي عُرضت مؤخرًا في دور السينما، ولا ريب أنّ هذا أمر محمود كنا نتمناه وتُشكر عليه مجلة . وهذه الأفلام تروي قصة الوجود العُماني في قارة إفريقيا؛ الجزء الأول من هذه السلسلة تناول إمبراطورية السّيد سعيد بن سلطان، والثاني ركّز على عصر القوافل، أما الجزء الثالث فكان بعنوان صوت مومباسا.
أسلوب الكتاب سهل يشجع على القراءة سواء من المهتمين أو الباحثين أو حتى جمهور الناس، لا سيما وأنه تضمّن صورًا ملونة وخرائط ووثائق بعضها نادر في جميع فصول الكتاب؛ مما أكسبه ميزة بصرية تساعد على توضيح وترسيخ المعلومات في ذهن القارئ.

مضمون الكتاب:

يُمكن الاستدلال على الهدف الرئيس للكتاب من خاتمته وهو نشر الوعي بالتراث المشترك بين عُمان والدول الواقعة في شرق إفريقيا. ويبدو ذلك جليًا من خلال اختيار موضوعات الكتاب بعناية فائقة حيث اتسمت بالشمولية مع التركيز على ثلاث شخصيات عُمانية كان لها حضور حضاري طاغٍ في تفاصيل الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة في شرق إفريقيا؛ وهي السّيد سعيد بن سلطان في زنجبار، وحمد بن محمد المرجبي الملقب بـ “تيبوتيب” في داخلية إفريقيا، والشيخ مبارك بن علي الهناوي في ممباسا.
توزعت موضوعات الكتاب بين أربعة فصول مرتبة بطريقة منطقية بحيث تعطي القارئ صورة متكاملة عن ماهية العلاقة بين عُمان وشرق إفريقيا؛ وهي على التوالي: بناء العلاقات مع شرق إفريقيا، وميلاد إمبراطورية تجارية، واكتشاف قلب إفريقيا، والإرث العُماني في حاضر شرق إفريقيا. قدّم للكتاب أستاذنا الدكتور إبراهيم الزين صغيرون المتخصص في التاريخ العُماني في إفريقيا الشرقية مما أعطى الكتاب قيمة علمية مهمّة. ولعل مساهمة نخبة من المختصين الذين ينتمون إلى مدارس متنوعة بكتابة مقالات علمية رصينة حول الموضوعات التي تناولها الكتاب أسهم في معالجة كثير من القضايا بشكل موضوعي وسيُكسب الكتاب مصداقية لدى القرّاء.
وفي الحقيقة، من الصعوبة بمكان تناول كل الفصول والموضوعات في مقالة كهذه محددة بعدد معين من الكلمات؛ إلا إنني سأحاول التركيز على بعض النقاط دون غيرها خشية الإطناب الممل في تحليل مضمون الكتاب.
بدأت مقدمة الكتاب ص11 تحت عنوان عُمان “موطن التجار وربابنة السفن”، وهي افتتاحية موفقة؛ كون أنّ أساس علاقة عُمان بالدول المطلة على المحيط الهندي بُنيت أساسًا من خلال ركوب البحر، واعتمدت على مهارة العُمانيين في الإبحار، وصناعة السفن الشراعية التي حملتهم إلى تلك البلدان مع هبوب الرياح الموسمية. فخلال فصل الخريف كانوا يبحرون إلى ساحل إفريقيا الشرقي مع الرياح الشمالية الشرقية التي تسمى بـ الأزيب، ويعودون مع الرياح الجنوبية الغربية التي تسمى بـ الكوس في فصل الربيع. وفي ص20 من المقدمة وُصفت الأحداث الدامية في زنجبار والتي حدثت في 11 يناير 1964 بأنّها “انقلاب دموي”، وتارة بأنها “ثورة”؛ فيما يرى بعض الباحثين بأنها “غزو” خارجي تعرضت له زنجبار من خارج أراضيها؛ وبالتالي ربما كان من الأفضل تحري المصطلح الدقيق في وصف تلك الأحداث الأليمة حتى لا يلتبس هذا الأمر على القارئ. ولعله من المُناسب كذلك إعادة النظر في صياغة الفقرة الأخيرة في الكتاب ص30 بما يتناسب مع الوقائع التاريخية؛ حيث تتحدث هذه الفقرة عن الصراعات بين المسلمين التي حدثت في عهد الإمام علي، ونشوء المذاهب الإسلامية.
في ص32 تعرّض الكتاب للهجرات العُمانية إلى شرق إفريقيا مثل هجرة آل الجلندى بقيادة سعيد وسليمان ابني عباد بن عبد بن الجلندى في الربع الأخير من القرن الأول الهجري، واستقرت هجرتهم في أرخبيل لامو. ولا شك أنّ الهجرات العُمانية المتواصلة سواء أكانت فردية أو جماعية كانت هي النواة لتأسيس المجتمعات العُمانية في ساحل أو داخلية إفريقيا. وعدا الإشارة المقتضبة في ص275 إلى هجرة النباهنة تمنيت لو توسع الكتاب قليلًا بشأن هذه الهجرة التي حدثت في القرن السابع الهجري، واستقرت في جزيرة بتة أو باتي بزعامة الملك سليمان النبهاني؛ حيث تذكر المصادر أنّ هذا الملك تزوج من أميرة سواحيلية وهي ابنة حاكم الجزيرة إسحاق بن محمد البتاوي الذي تنازل له عن الحكم عام 1203م، وبذلك استطاع الملك النبهاني تأسيس مملكة عربية استمرت عدة قرون.
وفي مقالة تتحدث عن حكم السّيد سعيد بن سلطان وردت في الكتاب ص75 معلومة عن أحد وزراء المالية لدى السّيد سعيد، وهو أحد أقرب المستشارين إليه “يدعى هذا الصابئ أحمد بن أمان”؛ لعله يُقصد به أحمد بن نعُمان الكعبي الذي ولد في البصرة، والتحق بخدمة السّيد سعيد في العقد الثاني من القرن 19م، وأصبح سكرتيره الخاص؛ فإن كان الأمر كذلك فهذا الأخير كان مسلمًا وزعيمًا لطوائف الشيعة في شرق إفريقيا.
ومن الموضوعات المهمّة التي تناولها الكتاب في الصفحة148 وهي جديرة بالبحث المعمق والتمحيص كتابات الرحّالة الأجانب حول المناطق التي زاروها في داخلية إفريقيا خلال القرن 19م. ومن أولئك الرحّالة البريطاني ليفينجستون، والأمريكي ستانلي، الذين غامروا في الوصول إلى منطقة البحيرات الإستوائية بدعوى الاستكشاف؛ رغم أنّ لهم مآرب أخرى تنصيرية واستعمارية. وفي ظل غياب المصادر المحلية لا جدال أنّ لكتاباتهم أهمية كبيرة في تدوين كثير من التفاصيل وخاصة تسجيل بعض الإشارات عن الوجود العُماني في داخلية إفريقيا وممارستهم للتجارة، وتأسيس المراكز الحضارية على طول الطرق الرئيسة المؤدية إلى هضبة البحيرات بحثًا عن العاج، تلك السلعة التي كانت تلقى رواجًا عالميًا. ورغم أسبقية التجار العرب في الولوج إلى الأدغال الإفريقية مثل حمد المرجبي المعروف بـ تيبوتيب، وكانوا هم المرشدين أساسًا للرحّالة الأجانب، كما حظيت بعثاتهم بحماية مباشرة من سلطان زنجبار؛ بيد أن الكتابات الغربية كرّست التفوق الثقافي الغربي فيما تجاهلت الإنجازات العربية.
ومن خلال تصفح محتوى الكتاب نجد مقالات مهمّة منصفة سلطت الضوء على مثل هذه القضايا مثل المقال المعنون بـ أعظم تجار العاج على مرّ العصور ص 150. إلى جانب تناول قضايا شائكة بشأن علاقة عُمان مع شرق إفريقيا وبموضوعية مثل موضوع تجارة الرقيق ص138 وص184؛ ذلك أن الكتابات الأجنبية كانت تدسّ السم في العسل، وتروج للدعاية الغربية بنشر مفاهيم مغلوطة عمدًا تصوّر العرب على أنهم تجار رقيق بدواعٍ استعمارية خبيثة، اتضح ذلك لاحقًا في الصراع الأوروبي البريطاني والألماني والبلجيكي على استغلال ثروات بلدان إفريقيا الشرقيّة، وتقاسم ممتلكات سلطان زنجبار خلال النصف الثاني من القرن 19م.
وإضافة إلى ذلك ركّز محتوى الكتاب على موضوعات ذات صبغة حضارية تمثل جسرًا مشتركًا بين الثقافتين العربية والإفريقية مثل موضوع اقتصاد القرنفل ص66، ومقال التبادل المعرفي العُماني ص112 فضلًا عن تخصيص فصل بأكمله وهو الفصل الرابع الذي تناول الإرث العُماني في حاضر شرق إفريقيا ص211-297.
بالنسبة لهوامش موضوعات الكتاب فقد وُضعت في نهاية كل فصل مما يمكن القارئ من متابعة القراءة بشكل متواصل دونما الحاجة إلى النظر إلى الهوامش؛ إلا أنه يُلاحظ وجود فقرات طويلة إلى حد ما بلا توثيق. كما توجد قائمة بالمصادر والمراجع التي تمت الاستعانة بها في كل فصل على حد سواء للمادة العلمية أو الصور المستخدمة وإن كان من الصعوبة التمييز بين مصدر كل صورة مضمّنة في محتوى الكتاب.
خاتمة الكتاب عُنونت بـ “هجرة أم استعمار” ويبدو لي أنّها خاتمة تجيب عن أية تساؤلات تتعلق بهدف ومقصد هذا الكتاب، وفسرّت بجلاء طبيعة الوجود العُماني في منطقة إفريقيا الشرقية وهل يُمكن اعتباره استعمارًا بالمفهوم الحديث؟ كما تروج له بعض الكتابات المغرضة التي تهدف إلى تسميم علاقة العُمانيين بسكان تلكم المناطق. بشكل عام تضمّن الكتاب رسائل حضارية مهمّة أكدت على طبيعة تلك العلاقة وخصوصيتها ونوعيتها في ذات الوقت. فالتواصل التجاري الحضاري مع المنطقة قديم جدًا، والهجرات العُمانية لم تنقطع طيلة الحقب التاريخية، والمستوطنات العُمانية متوزعة على طول ساحل إفريقيا الشرقي، وامتدت إلى داخلية إفريقيا وهذا ربما يجيب على تلكم التساؤلات. ومما يُلفت النظر في التاريخ الحديث نقل السلطان سعيد بن سلطان بلاط ملكه إلى زنجبار عام 1832م حيث استقر فيها لأكثر من عقدين من الزمان، وأصبح يدير شؤون دولته من إفريقيا. وبسبب طبيعة العُمانيين المنفتحة على الآخر فقد انتشرت ظاهرة الزواج من مختلف الأعراق الإفريقية مما ساعد على تأسيس مجتمع مندمج ذي لغة وثقافة مشتركة وهي السواحيلية، وبالتالي فإنّ العُمانيين هم مكوّن أساس للمجتمع السواحيلي.
كلمة أخيرة؛ في هذا الإطار هنالك سؤال جوهري يطرح نفسه بصورة ملحّة.. هل انتهت علاقة عُمان مع مناطق إفريقيا الشرقية بعد الأحداث السياسيّة عام 1964؟ وللإجابة عن هذا السؤال نستطيع القول وبثقة كما ورد في خاتمة الكتاب: إنّ “العلاقة بين عُمان وشرق إفريقيا لم تنقطع بشكل يتعذر معه استردادها، فعُمان حاضرة في شرق إفريقيا حضور شرق إفريقيا في عُمان”.

المصادر والمراجع:

تاجر يوناني مجهول. الطواف حول البحر الأريثري، ترجمة د.أحمد إيبش، (أبوظبي: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، 2014).
الفارسي، عبدالله بن صالح. البوسعيديون حكام زنجبار، (مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة، 1994).
المحذوري، سليمان بن عمير. زنجبار في عهد السّيد سعيد بن سلطان (1804-1856)، (دمشق: دار الفرقد، 2014).
المغيري، سعيد بن علي. جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار، (مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة، 2001).
النعُماني، سعيد بن سالم. الهجرات العُمانية إلى شرق إفريقيا، (دمشق: دار الفرقد، 2012).
وزارة التراث القومي والثقافة. عُمان وتاريخها البحري، (مسقط: مطابع النهضة، 2002).
Bennett, Studies in East African History,(Boston: Boston University Press, 1963).
Gray, History of Zanzibar from the Middle Ages to 1856,(London: Oxford University Press, 1962).
Hollingsworth, Zanzibar Under The Foreign Office 1890-1913,(USA: Greenwood Press Publishers, 1975)

التأريخ الشفوي.. ذاكرة وطن

 د. سليمان المحذوري

جريدة الرؤية 29 سبتمبر 2024

 

على مدار ثلاثة أيام (23- 25 سبتمبر)، أُقيم مُؤتمر دولي هو الأول من نوعه في العاصمة مسقط حمل عنوان التأريخ الشفوي "المفهوم والتجربة عربيًا"، هذا المؤتمر هو ثمرة تعاون بين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ومؤسسة وثيقة وطن بالجمهورية العربية السورية.

وخلال أيام المؤتمر التقى تحت سقف واحد ثلة من الأكاديميين والباحثين والمهتمين لعرض تجارب رائدة تُعنى بالتأريخ الشفوي، ومُناقشة مختلف الرؤى والأطروحات إلى جانب التحديات في هذا الجانب. وبالتالي البناء على الخبرات المتراكمة في كيفية توثيق الروايات الشفوية وتنظيمها، وإخضاعها للتحليل والدراسة من أجل الاستفادة منها في الدراسات والأبحاث كمصدر مهم ومكمل للمصادر الأخرى.  وفي هذا الإطار عُرضت تجارب رصينة من سلطنة عُمان ممثلة في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب، والجمهورية العربية السورية، إضافة إلى تجربة كل من ليبيا وتونس. ومن الخبرات الأخرى غير العربية، تم استعراض تجارب من إيران والصين وروسيا. وفي بث مرئي من خيام غزة، تحدّث رئيس مركز التاريخ الشفوي بالجامعة الإسلامية عن دور هذا المركز في توثيق وحفظ الروايات الشفوية الفلسطينية؛ إلّا أنّه مع أحداث العدوان الإسرائيلي على غزة طال الدمار أرشيف هذا المركز.

ولا شكّ أن الرواية الشفوية لها أهمية لعدة علوم خاصة العلوم الإنسانية منها التاريخ، وعلم المكتبات، وعلم الاجتماع وعلم النفس، والإعلام. ومن ثم يُمكن للرواية الشفوية أن تُسهم بمادة علمية تصبّ في وعاء الإنتاج الفكري، وتنشيط حركة البحث العلمي. وهذه المادة قد لا نجدها في المادة الوثائقية أو المطبوعة لا سيما للقاعدة العريضة من الناس، وعليه يُمكن كتابة التاريخ من أسفل إلى أعلى أو من القاعدة إلى القمة. ومن ناحية أخرى يُمكن من خلال هذه الروايات أخذ الدروس والعبر حول أحداث مرت بخيرها وشرها، وكذلك دحض الروايات الأحادية المغلوطة والزائفة، وتوثيق الحقائق للأجيال المتعاقبة.

ورغم ذلك فقد أشار الباحثون إلى أنَّ الجهود العربية في توثيق الرواية الشفوية لا تزال في بدايتها؛ بيد أن بعض الدول أدركت مبكرًا أن توثيق الرواية الشفوية لم يعد ترفًا؛ بل ضرورة ملحّة قبل أن تضيع معلومات مهمة تتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. خاصة بعد تعرض هذه الدول لمهددات خارجية قرعت جرس الإنذار بشأن خطورة الوضع؛ وذلك باستهداف طمس الذاكرة الوطنية، والقضاء على مفردات العيش المشترك من خلال تدمير الآثار والتراث الوطني المادي واللامادي حتى يفقد الناس ارتباطهم بهويتهم، وانتمائهم لأوطانهم. ومن جهة أخرى تبقى الروايات الموثّقة شاهد معاصر حي لأحداث مهمة يُستفاد منها كمادة علمية في الأبحاث والدراسات مع أهمية الأخذ في الاعتبار ضرورة تحليل هذه المادة وتمحيصها، وإخضاعها لمنهجية علمية صارمة.

وضمن رؤية "عُمان 2040" وتحديدًا أولوية المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية هنالك جهود مبذولة في هذا الجانب وما زالت كما أشرت سلفًا في هيئة الوثائق ووزارة الثقافة. وفي هذا المقام أود الإشارة كذلك إلى مشروع البرنامج الاستراتيجي للتراث الثقافي العُماني تحت مظلة مجلس البحث العلمي "سابقًا". وهدف هذا المشروع بشكل رئيس إلى دعم مشاريع بحثية ثقافية مهمة في التراث الثقافي غير المادي مثل توثيق اللهجات واللغات في عُمان، ومشروع الحكايات والأساطير المرتبطة بالأمكنة، وكذلك بحث الشخصيات العُمانية المشتغلة في التجارة والصناعة. وفي كل مشروع بحثي اختيرت عدة محافظات على أن يمتد المشروع لتغطية باقي المحافظات بشكل تدريجي. ووفقًا لخطة عمل المشروع أُنجزت دراسات نظرية وميدانية اعتمدت على جمع الروايات الشفوية لتوثيق موضوعات المشروعات البحثية كمرحلة أولى، وفي المرحلة الثانية للمشروع يتم إجراء دراسات تطبيقية للاستفادة من مخرجات تلك البحوث اقتصاديًا بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وتأسيسًا على ذلك.. فإنّه من الأهمية بمكان استمرار مثل هذه المشروعات البحثية لأهميتها في توثيق المفردات الثقافية العُمانية من جهة، واستثمار مخرجاتها النظرية في الصناعات الإبداعية من جهة أخرى. وهذا يقودنا إلى التأكيد على أهمية العمل المؤسسي المنظّم من خلال كوادر بشرية مؤهلة، وإمكانيات مادية وفنية وغيرها، وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية، وضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات المختصة في مجال توثيق الروايات الشفوية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية حتى نخرج بنتائج ايجابية وفقًا للخطط الوطنية المرسومة.